Новый вектор индустрии: куда ведут дебюты креативных директоров

В последние месяцы рокировки креативных директоров на глобальной fashion-арене приковали повышенное внимание своей активностью и звонкими именами. Изучаем громкие дебюты прошедших недель моды.

поделиться в vk поделиться в telegram

Кино вместо шоу

«Мы переживаем уникальный момент в истории моды», — так креативный директор Chloé Чемена Камали прокомментировала события новых сезонов. Дебютировав на подиуме в Париже в феврале 2024 года, дизайнер прекрасно знает, как это волнительно — занять пост креативного директора и представить первую коллекцию бренда, в который только что пришел.

Показы нынешних лета и осени запомнятся прежде всего громкими дебютами. Их марафон открыл Демна, показавший вместо коллекции на миланской Неделе моды короткометражный фильм «Тигр». 33-минутный кинематографический перформанс, как выразился дизайнер, напрямую отсылает к корням итальянского дома Gucci — семье и традициям. Коллекцию обещают показать в марте следующего года.

Минимализм и спорт

Первая коллекция Майкла Райдера для Celine напомнила о бренде времен Фиби Файло. На это есть понятная причина: дизайнер 10 лет работал в команде Фиби и сегодня, выйдя из тени, на полноценных правах креативного директора решил добавить сдержанной женственности и минимализма. Правда, бэкграунд опыта в Polo Ralph Lauren сказывается в излюбленной американской классике: наряду с шелковыми платками и французской небрежностью Райдер органично вписал в коллекцию спортивный шик.

Майкл Райдер, Celine

Майкл Райдер, Celine

1 / 2

Лезвием по силуэту

Симоне Беллотти представил коллекцию для Jil Sander в штаб-квартире бренда на Пьяцца Кастелло в Милане (показ там состоялся впервые за восемь лет). «Чистота — слово, которое Жиль Зандер часто повторяла. А Jil Sander — это марка, олицетворяющая для меня непрерывный поиск сути и чистоты», — отметил дизайнер. В минималистичном антураже Беллотти продемонстрировал достаточно аскетичную коллекцию: четкие линии переплетаются с монохромом, а один из основных элементов — строгий силуэт. При этом приверженец бельгийского деконструктивизма показал платья, юбки, по которым как будто прошлись острым лезвием, сделав оммаж Рафу Симонсу.

Симон Беллотти, Jil Sander

Симон Беллотти, Jil Sander

1 / 2

Осмысление гламура

Новая эпоха Versace началась после продажи семейной империи группе Prada. Руководство назначило креативным директором хорошо знакомого бывшего дизайн-директора Miu Miu Дарио Витале. В дебютной коллекции дизайнер взял за основу философский подход к ценностям, которые так близки Versace: семье, близости, щедрости, конфронтации, мятежу и даже гневу. На подиуме была представлена интерпретация стиля Джанни Версаче в 1980-х: объемные костюмы, драпированные платья, золотые вышивки на коже, шелкографические принты. Однако Витале выдал не дерзкий гламур, а осмысленное прочтение главных кодов Versace.

Дарио Витале, Versace

Дарио Витале, Versace

1 / 2

Шепоты и роскошь

Неделю моды в Милане завершил дебют в Bottega Veneta Луиз Троттер, пришедшей из Carven. В своей первой коллекции для модного дома она продемонстрировала интеллигентный люкс. В интервью для Vogue дизайнер сказала: «Истинная роскошь не кричит, а шепчет…», — подтвердив свои слова интеллектуальным минимализмом и эволюцией фирменного плетения intrecciato.

Луиз Троттер, Bottega Veneta

Луиз Троттер, Bottega Veneta

1 / 2

С опорой на предшественников

Эстафету громких дебютов приняла Парижская неделя, и первым в этом списке оказался Джонатан Андерсон с коллекцией prêt-à-porter для Christian Dior. Дизайнеру досталась непростая задача: во-первых, он будет создавать все три линии бренда, во-вторых, он возглавил модный дом с долгой историей и внушительным наследием. В начале шоу зрителям показали ностальгический фильм о предшественниках Андерсона, после чего он представил коллекцию с современным взглядом на фирменные коды: здесь и кружевные воротники-вуали, и отсылки к платью «Venus» и жакету «Bar», и шляпы-треуголки.

Джонатан Андерсон, Christian Dior

Джонатан Андерсон, Christian Dior

1 / 2

В балансе

Дебютную коллекцию бывших креативных директоров Proenza Schouler Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса в Loewe ждали с особым предвкушением. После первых выходов на подиум промелькнула мысль: а Джонатан Андерсон точно покинул марку?! Та же филигранная работа с формами и фактурами, то же скрупулезное отношение к ремеслу. Но Джек и Лазаро, по-видимому, отлично понимают главную истину: Loewe — баланс между кожевенными традициями и портновским искусством

Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес, Loewe

Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес, Loewe

1 / 2

Чувственная книга

Мигель Кастро Фрейтас решил полностью переосмыслить образ Mugler: кто она, женщина бренда? Femme fatale или абсолютно недосягаемое создание? Но главное для него было не стать жертвой архивов, а развить узнаваемый образ, сделать его более реальным и современным. Вместо откровенной сексуальности, которая красной нитью проходила сквозь наследие Тьери Мюглера, дизайнер раскрыл тему чувственности. В коллекцию вошли наглухо закрытые костюмы, платья и пальто в изящных соблазнительных силуэтах. В работах Кастро Фрейтаса женское тело предстает в монохромном и лаконичном образе, который важно читать постепенно, словно хорошую книгу.

Фантастический эпатаж

Подающий большие надежды Дюран Лантинк в Jean Paul Gaultier создал свой фантастический мир, опираясь на наследие модного дома и представив провокационные интерпретации культовых архивных моделей. Например, вызвавший много шума «голый» мужской костюм с анатомическими подробностями — прямая отсылка к коллекции Jean Paul Gaultier «Pin Up Boys» весны-лета 1996. Впрочем, новый enfant terrible эпатировал больше принтами и формами, нежели концепцией. Если бы снимали ремейк фильма «Пятый элемент», эти образы могли бы стать полноценными костюмами для инопланетных героев.

Дюран Лантинк, Jean Paul Gaultier

Дюран Лантинк, Jean Paul Gaultier

1 / 2

В ритме сердца

Пьерпаоло Пиччоли создал для Balenciaga дебютную коллекцию с интригующим названием «The Heartbeat». Дизайнер, будучи полной противоположностью Демны, представил максимально аккуратную и, в чем-то даже методичную коллекцию, в которой чувствовалось проработанное наследие Кристобаля Баленсиаги: архитектурные формы, платья-коконы, юбки-баллоны, пальто-бушлаты и, конечно, фирменный черный цвет. Не забыл дизайнер отдать дань и предшественникам: где-то намекнул на «черную» коллекцию Николя Гескьера 1998 года, где-то добавил экстравагантных аксессуаров времен Демны. А от себя привнес многообразие фактур, цвета и силуэтов — безусловно, с той романтичностью, которая ему присуща.

Пьерпаоло Пиччоли, Balenciaga

Пьерпаоло Пиччоли, Balenciaga

1 / 2

Дух Коко

«Chanel начинается снова» — эта фраза появилась в кульминации дефиле дебютной коллекции Матье Блази, а голограмма самой Коко процитировала простую истину: «Мода меняется — дух никогда». Полгода руководство модного дома искало подходящую кандидатуру на главную роль. Таланты, которые Блази демонстрировал в Bottega Veneta и Maison Margiela, убедили, что у дизайнера есть шансы запустить в Chanel новую эру. Блази не стал с головой уходить в бездонные архивы, а постарался прочувствовать дух новаторства Габриэль Шанель. В коллекции нет прямых цитат — только философия главной революционерки в моде ХХ века, без клише и пафоса.

Матье Блази, Chanel

Матье Блази, Chanel

1 / 2

Цветы и дичь

Дебютом Гленна Мартенса в Maison Margiela стала выполненная с присущим ему бельгийским портновским искусством коллекция «Artisanal Couture» сезона осень 2025, отсылающая к главным кодам дома. Она вдохновлена средневековой архитектурой Фландрии и Нидерландов, голландскими натюрмортами XVII века, в моделях обильно использовались принты с цветами и дичью, объемные детали из тюля, а дефиле выдержано в театральной драматургии в духе предшественника Мартенса, Джона Гальяно.

Гленн Мартенс, Maison Margiela

Гленн Мартенс, Maison Margiela

1 / 2