Vivienne Westwood

Истории бренда началась в 1971 году, когда Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood) вместе с мужем, продюсером группы Sex Pistols Малкольмом Маклареном (Malcolm McLaren) открыли на Кингс-роуд в лондонском районе Челси магазин Let It Rock, который стал центром панк-движения в столице Великобритании.

Пространство несколько раз меняло название — Too Fast to Live, Too Fast to Die, а затем SEX. Ассортимент варьировался от винтажных рок-н-ролльных вещей до провокационных футболок с эпатажными принтами и кожаных изделий.

Связь Вествуд и Макларена с панк-движением укрепилась благодаря их сотрудничеству с группой Sex Pistols, чей имидж они во многом сформировали. Самое эпатажное изделие того времени — приуроченная к выходу сингла God Save the Queen футболка с принтом портрета Елизаветы II, губы которой были проткнуты булавкой.

К 1980 году, когда панк вошел в мейнстрим, бутик получил новое название — World’s End.

В 1981-м Вествуд зарегистрировала собственный бренд Vivienne Westwood и презентовала дебютную коллекцию под названием Pirates, которая ознаменовала переход от агрессивного панка к романтизму с историческими отсылками. Вдохновляясь викторианской эпохой, барокко и научной фантастикой (как в коллекции Witches 1983 года), дизайнер создавала наряды, сочетающие театральную эстетику с современностью.

После разрыва с Маклареном в середине 1980-х Вествуд продолжила самостоятельно развивать бренд. При поддержке итальянского бизнес-партнера Карло Д’Амарио (Carlo D’Amario) компания вышла на международный уровень. Коллекция Hypnos (1984) с культовыми боди из синтетических материалов и Mini-Crini (1985) — укороченной версией кринолина, закрепили ее статус новатора.

В 1989 году дизайнер снялась для обложки Tatler в образе Маргарет Тэтчер (Margaret Thatcher), которая на тот момент занимала пост британского премьер-министра. Костюм, в котором проходила съемка, был изготовлен для самой Тэтчер, а подпись к фото гласила: «Эта женщина когда-то была панком».

В 1990-х Вествуд углубилась в диалог между английским и французским стилями XVII–XVIII веков, экспериментируя с корсетами, турнюрами и клеткой, а также представила первую мужскую линию Cut and Slash.

В 2000-х политический посыл в работах Вивьен стал еще более ярким. Например, в рамках сотрудничества с организацией по защите гражданских прав Liberty дизайнер выпустила коллекцию футболок и одежды для детей с лозунгами «I am not a Terrorist, please don’t arrest me» (англ. «Я не террорист, пожалуйста, не арестовывайте меня»). В 2013-м Вествуд представила капсулу, посвященную политической активистке Челси Мэннинг (Chelsea Manning).

В 2002 году права на товарные знаки Вивьен Вествуд были проданы компании Latimo S.A. (Люксембург) за 840 тыс. фунтов стерлингов. После проверки сделки HM Revenue and Customs (HMRC) посчитало, что бренд был недооценен, и потребовало дополнительные налоги.

С 2011-го компания Vivienne Westwood Ltd выплачивала Latimo S.A. по 2 млн фунтов стерлингов в год за право использовать имя Вествуд на собственном модном лейбле. В 2015-м перечисление денег на офшорный счет в Люксембурге стало причиной обвинения дизайнера в неуплате налогов.

В 2018 году вышла коллаборация Vivienne Westwood и Burberry. Совместная коллекция была посвящена британскому стилю и его наследию. В нее вошли двубортные жакеты, укороченные куртки, юбки-килты, туфли со шнуровкой, береты и др.

В марте 2018-го в социальных сетях Vivienne Westwood появился пост с извинением за использованием чужих идей в осенне-зимней коллекции бренда, представленной в Париже. Речь шла о футболках с надписью «Мы делаем большие размеры», прототипом которой послужила работа молодых дизайнеров Louise Gray и Rottingdean Bazaar. Придуманный ими слоган был взят без разрешения авторов.

В 2020 году выручка компании составила 42 млн фунтов стерлингов, а собственное состояние Вествуд в 2021-м оценивалось в 50 млн долларов.

В декабре 2022-го, за несколько дней до смерти, основательница компании назначила главой Vivienne Westwood Ltd своего друга, дизайнера Джеффа Бэнкса (Jeff Banks). Мужу Вествуд Андреасу Кронталеру (Andreas Kronthaler) перешла коммерческая собственность, стоимость которой составила 18 млн фунтов стерлингов. Кроме того, он занял должность креативного директора модного дома.

В 2023-м товарооборот Vivienne Westwood увеличился на 31,5% и достиг 133,2 млн фунтов стерлингов, валовая прибыль выросла на 25,5%, хотя рентабельность снизилась с 61,1% до 54,4% из-за увеличения себестоимости продаж на 40,4%. Операционная деятельность бренда принесла 33,2 млн фунтов стерлингов против 16,9 млн годом ранее, причем основной вклад обеспечил оптовый сегмент, где продажи выросли на 48,4%.

В 2025 году Vivienne Westwood оказался в центре скандала, связанного с плагиатом. Уличные художники обвинили модный дом в «циничном присвоении их работ для того, чтобы придать коллекции дух уличной культуры». Они потребовали компенсации, однако бренд отверг все претензии. Адвокат художников Джеффри Глак (Jeffrey Gluck) назвал позицию компании «особенно грустной», напомнив, что она десятилетиями строила имидж на эстетике контркультур.