Вествуд Вивьен (Westwood Vivienne)

Вивьен Изабель Вествуд (Vivienne Isabel Westwood) родилась 8 апреля 1941 года в деревне Тинтвисл, в графстве Чешир (Великобритания). Умерла 29 декабря 2022 года в Лондоне.

Вествуд не получила профильного дизайнерского образования. В 1958 году она переехала вместе с семьей в Лондон и поступила на ювелирный курс в Школу искусств Харроу (Harrow Art School), однако бросила учебу после первого семестра. Затем получила педагогическое образование и работала учительницей в начальной школе. В этот период Вествуд также создавала ювелирные украшения, которые продавала на лондонском блошином рынке на Портобелло-роуд.

В 1971 году она вместе со своим мужем, продюсером группы Sex Pistols Малкольмом Маклареном (Malcolm McLaren), открыла на Кингс-роуд в лондонском районе Челси магазин Let it Rock. Изначально в нем продавались винтажная одежда в стиле тедди-боев (молодежная субкультура, возникшая в начале 1950-х в Великобритании) и пластинки исполнителей рок-н-ролла. Магазин приносил хорошую выручку и постепенно эволюционировал в концепт-стор, название и идея которого постоянно менялись. В 1974 году основатели установили вывеску «SEX», стали крутить в зале запрещенную к ротации на радио и ТВ музыку, расклеили по стенам иллюстрации из порножурналов и продавали атрибутику секс-шопов вроде ошейников, чокеров, изделия из латекса и спандекса. Помимо этого, в магазине продавались изделия самой Вивьен — от рваных футболок с провокационными надписями до мини-юбок из резины. Предвосхищая распространение деконструктивизма в моде, дизайнер перешивала футболки, прожигала их сигаретами, размещала на них анархистские слоганы и принты в виде разорванных британских флагов, королевы, женской груди. Одежду Вествуд носили музыканты Sex Pistols, магазин в Челси стал эпицентром панк-движения, а дизайнера стали называть «королевой» или «бабушкой» панка. Самое эпатажное ее изделие того времени — приуроченная к выходу сингла «God Save the Queen» группы Sex Pistols футболка с принтом портрета Елизаветы II, губы которой были проткнуты булавкой.

Vivienne Westwood

В 1981 году дизайнер создала одноименный лейбл Vivienne Westwood, в котором отошла от стритвира к трансформации исторического костюма. Дебютная коллекция, получившая негласное название «Пираты», была высоко оценена прессой и байерами, именно в ней были заложены основополагающие стилистически черты ее последующих работ.

Творческой манере Вествуд свойственны как фетишизм и панк-эстетика, так и элементы викторианской моды: корсажи, турнюры и нижние кружевные юбки. В дальнейшем она продолжила исследовать одежду XVII — XVIII веков через призму современной ей эстетики 1980-х.

Первые сезоны Вествуд разрабатывала коллекции совместно с Маклареном, но в 1984 году творческий дуэт распался — дизайнер стала развивать свой бренд самостоятельно.

1985-й стал поворотным в карьере Вивьен — она представила свою интерпретацию консервативного платья с кринолином, вдохновленную балетом Игоря Стравинского «Петрушка» (1911) в постановке Михаила Фокина. Это была укороченная модель, которая положила начало отказу от широких плеч и маскулинной эстетики 1980-х, а также спровоцировала волну интереса к нижнему белью.

В сезоне осень-зима 1988/89 Вествуд представила коллекцию «Машина времени» («Time Machine»), вдохновленную одноименным романом Герберта Уэллса (Herbert Wells) и костюмами конца XIX века. Центральным изделием показа стал впервые в истории моды выставленный напоказ корсет, получивший название «Статуя Свободы» («Statue of Liberty»). Переосмыслив этот предмет гардероба, дизайнер сделала его частью ДНК своего бренда и превратила из символа женского угнетения в метафору раскрепощения.

В 1993 году дизайнер разработала свою вариацию клетки тартан, «Вествуд МакАндреас» (Westwood MacAndreas), которая была официально признана компанией Lochcarron of Scotland и активно использовалась в ее последующих коллекциях.
Вэствуд всегда активно выражала свою социальную позицию. В 2005 году она выпустила топ с надписью «Я не террорист, не арестовывайте меня» в знак протеста против иммиграционной политики Великобритании.

В сезоне весна-лето 2009 бренд выпустил коллекцию «+5°», название которой отсылает к тезису британского ученого Джеймса Лавлока (James Lovelock) о том, что по мере роста уровня углекислого газа средняя температура на планете потеплеет на пять градусов, и такое изменение климата приведет к гибели миллиардов людей до конца XXI века.

В дальнейшем дизайнер использовала все доступные ей способы, чтобы донести до общества мысль о необходимости спасти планету. В 2012 году на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Лондоне Вествуд устроила акцию с плакатом «Климатическая революция». В 2014-м побрила голову в знак молчаливого протеста против глобального потепления, в 2015-м подъехала на белом танке к дому британского премьера Дэвида Кэмерона (David Cameron), чтобы выразить несогласие с развитием добычи сланцевого газа, которая наносит вред экологии.

Показ коллекции «Homo Loquax» (лат. «словоохотливый человек») сезона осень-зима 2019/2020 превратился в перформанс, посвященный защите окружающей среды, критике массового потребления и Брекзита. Модели выходили на подиум в одежде с надписями «Нам нужно больше героев», «Брекзит — это преступление», «Политики — против народа, им не нужно говорить ни о чем человечном — они могут говорить только о том, что хочет рынок». Финал дефиле вылился в общественный протест во главе с Вествуд, с участием активистов Green Peace и актрисы Роуз Макгоуэн (Rose McGowan), инициатора движения #MeToo.

За свою профессиональную деятельность Вествуд несколько раз была награждена British Fashion Awards в номинации «Дизайнер года» (1990, 1991, 2006). В 1992 году была назначена дамой-кавалером Ордена Британской империи за заслуги в области дизайна одежды.