Dior

Модный дом Christian Dior был основан 16 декабря 1946 года в Париже модельером Кристианом Диором (Christian Dior) при финансовой поддержке промышленника Марселя Буссака (Marcel Boussac) — крупнейшего текстильного магната, которого называли «королем хлопка» и самым богатым человеком во Франции в то время. Ателье высокой моды разместилось в Париже в особняке по адресу авеню Монтень, 30 — это место остается штаб-квартирой бренда.

Вложив в бизнес 6 миллионов франков и собрав команду из 80 человек, Буссак включил новый бренд в свою вертикально интегрированную текстильную империю Boussac Saint-Frères S. A. Несмотря на стремление к контролю, он предоставил Диору довольно свободные условия: значительную долю в компании, часть прибыли и хорошее жалованье.

12 февраля 1947 года Кристиан Диор представил первую коллекцию, сезона весна-лето. Показ проходил в штаб-квартире дома на авеню Монтень. Он включал 90 моделей, продемонстрированных шестью манекенщицами. Коллекция получила название Corolle и Huit, но вошла в историю под именем new look — термин ввела Кармел Сноу (Carmel Snow), главный редактор Harper’s Bazaar, воскликнув на показе: «Это такой новый взгляд!».

New look стал революцией в послевоенной моде. В эпоху, когда женская одежда была суровой и практичной, Диор предложил силуэт с акцентом на тонкой талии, округлых бедрах и пышной юбке, ниже середины икры. Такой стиль символизировал возвращение к гламурной, изысканной женственности. Культовой моделью коллекции стал костюм Bar, созданный под руководством молодого Пьера Кардена (Pierre Cardin), который работал в ателье Dior с 1947 по 1949 годы. Бар-жакет с баской и струящаяся юбка стали воплощением нового идеала красоты — элегантного и чувственного.

Фото: официальный сайт Dior 

Коллекция произвела международную сенсацию и сыграла ключевую роль в возрождении французской модной индустрии, которая сильно пострадала во время Второй мировой войны. Dior быстро стал символом роскоши и haute couture.

New look от Кристиана Диора быстро стал символом новой женственности и оказал мощное влияние на всю индустрию моды вплоть до конца 1950-х. Его фирменный силуэт, словно лепящий фигуру «песочные часы», кардинально отличался от утилитарной и строгой послевоенной одежды. Эта эстетика стала чрезвычайно популярной не только во Франции, но и за ее пределами.

Бренд Dior быстро привлек множество влиятельных клиентов из США, Голливуда и европейской аристократии. Например, в Великобритании одной из поклонниц модного дома стала принцесса Маргарет (Princess Margaret). Благодаря Dior Париж восстановил статус столицы мировой моды, утраченный в годы войны.

New look вызвал противоречивую реакцию, особенно в Западной Европе, где женщины начали привыкать к послевоенной практичности и функциональности в одежде. Однако концепция отразилась не только в моде 1950-х, но и вдохновила дизайнеров XX века, среди которых Том Браун (Thom Browne), Миучча Прада (Miuccia Prada) и Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood), Джон Гальяно (John Galliano), Раф Симонс (Raf Simons).

В 1948 году была основана парфюмерная компания Christian Dior Perfumes Ltd, снова при финансовом участии Буссака. А в 1949 году в Нью-Йорке открылся первый зарубежный филиал Dior. На тот момент на бренд приходилось уже 5% всего французского экспорта, включая 75% всего модного экспорта страны — выдающийся показатель, подтверждающий стремительный и устойчивый успех дома Dior на мировой арене.

Мировая слава Кристиана Диора еще больше возросла в 1950 году, когда он стал эксклюзивным дизайнером для актрисы Марлен Дитрих (Marlene Dietrich) в фильме Альфреда Хичкока (Alfred Hitchcock) «Страх сцены» (Stage Fright, 1950). Его наряды стали частью культуры красных дорожек и светских мероприятий.

Бренд продолжил расширяться: в 1952 году открылся филиал в Лондоне, а в 1953-м появились представительства в Мексике, Кубе, Канаде и Италии. Рост популярности повлек за собой появление подделок. В ответ компания Dior ввела линию прет-а-порте — более доступную адаптацию моделей haute couture, производимую в больших объемах. Кроме того, начиная с 1950-х, бренд стал лицензировать использование своего имени другим производителям, что заложило основу для будущей глобальной экспансии дома Dior.

Фото: официальный сайт Dior 

В середине 1950-х модный дом Christian Dior превратился в мощную международную компанию: в ее структуру входили 8 дочерних компаний и 16 филиалов, а общее число сотрудников достигло 1 700 человек. В этот период Dior выпустил несколько новых коллекций, включая линии A, Y, Arrow и Magnet, однако ни одна из них не смогла превзойти по влиянию и популярности легендарный new look.

После внезапной смерти Кристиана Диора в 1957 году пост креативного директора занял его ученик — Ив Сен-Лоран (Yves Saint Laurent), пришедший в Dior в 1953 году. Он продолжил курс на элегантную женственность, но стал вносить в коллекции больше молодежной дерзости и современных силуэтов. В 1960 году Сен-Лорана призвали на военную службу, и он покинул компанию.

В 1960–1989-м креативным директором Dior был Марк Боан (Marc Bohan) — один из самых долго работающих дизайнеров в истории бренда. Под его руководством стиль Dior стал более сдержанным, элегантным и ориентированным на клиентов из высшего общества. Его работа помогла бренду сохранить престиж и стабильные продажи в эпоху модных революций 1960-х-1970-х.

Тем временем у владельца дома — Марселя Буссака — начали возникать финансовые трудности. В начале 1970-х его текстильная империя переживала упадок. В декабре 1984 года обанкротившуюся компанию за символический франк приобрел Бернар Арно (Bernard Arnault) — будущий глава LVMH. Он закрыл 65 убыточных фабрик Буссака и сосредоточился на перспективных активах, включая универмаг Bon Marché и модный дом Christian Dior.

Арно начал масштабную реструктуризацию и превращение Dior в холдинговую компанию, которая стала ядром империи предметов роскоши LVMH.

В 1989-v пост креативного директора Dior занял итальянский дизайнер Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferré). При нем компания сменила стиль на более архитектурный, драматичный и строгий. В этом же году количество лицензий на использование бренда Dior было сокращено с 280 до 150, чтобы усилить контроль над качеством и репутацией марки.

В начале 1990-х Dior начал активное развитие на международных рынках. Помимо магазинов в Париже, Нью-Йорке, Женеве и на Гавайях, открылись бутики в Гонконге, Сингапуре, Куала-Лумпуре и Каннах.

К 1995 году объем продаж Dior достиг миллиарда французских франков (примерно 177 млн долларов), что стало доказательством успешной трансформации бренда и возвращения его на позиции мирового лидера в индустрии роскоши.

Пенелопа Крус в кутюрном платье Dior, осень-зима 2007/08. Фото Энни Лейбовиц | Dior

В октябре 1996 года креативным директором Christian Dior назначен Джон Гальяно (John Galliano). Известный своей театральностью и провокационным стилем дизайнер моментально привлек внимание публики. Его дебютные коллекции отличались экстравагантностью, богатым декором и историческими аллюзиями, благодаря чему дом Dior вновь оказался в центре внимания мировой моды. Новая эстетика вывела бренд на новый уровень гламура и артистизма.

В сезоне осень-зима 2001/02 была представлена первая линия Dior Homme, став преемницей мужской линии прет-а-порте Christian Dior Monsieur, созданной в 1970-х годах. Dior Homme прошла значительную трансформацию и стала флагманом в сфере авангардной мужской моды.

В 2000 году первым креативным директором Dior Homme был назначен Эди Слиман (Hedi Slimane). Его эстетика стала революционной: он ввел силуэты с узкой посадкой, зауженные брюки, приталенные пиджаки и андрогинный образ в мужской одежде, что на тот момент было радикальным шагом. Под его руководством мужская мода обрела совершенно новое звучание — утонченное, молодежное и бунтарское. Оформленный им флагманский бутик на авеню Монтень, 30 в Париже стал знаковым местом, а среди поклонников его стиля оказались Брэд Питт (Brad Pitt), Мик Джаггер (Mick Jagger) и другие мировые знаменитости. Влияние Слимана ощущалось далеко за пределами Dior — его подход определил образец мужской моды на весь 2000-е годы.

В 2007 году его сменил Крис Ван Асше (Kris Van Assche), который сохранил базовые элементы слимановской эстетики, но начал внедрять спортивные и уличные влияния, стремясь адаптировать образ Dior Homme к более современным и комфортным реалиям. Его коллекции стали более функциональными и расслабленными, но при этом продолжали поддерживать узнаваемый силуэт и качество исполнения.

В феврале 2011 года Джон Гальяно оказался в центре громкого скандала. Он был обвинен в антисемитских высказываниях, сделанных в парижском кафе, что вызвал резонанс по всему миру, особенно учитывая строгое французское законодательство, запрещающее подобные выражения. Уже 1 марта 2011 года модный дом официально уволил Джона Гальяно, сославшись на «недопустимое поведение».

В 2011 году креативным директором Dior был назначен Билл Гейттен (Bill Gaytten). Он ранее долгое время работал в команде Гальяно. Однако его видение не вызвало широкого одобрения, и он занимал пост недолго.

В апреле 2012 года креативным директором стал Раф Симонс (Raf Simons). Он привнес в Dior сдержанную элегантность, лаконичные формы и современный минимализм. Его подход контрастировал с театральностью Гальяно, но был тепло принят критиками и клиентами. Симонс сосредоточился на архитектурных силуэтах, инновационных технологиях и новых интерпретациях классических кодов Dior.

В 2015 году обязанности креативных директоров временно исполняли Серж Руффье (Serge Ruffieux) и Люси Мейер (Lucie Meier). Они возглавили дизайн до назначения нового постоянного руководителя.

В 2016 году креативным директором Christian Dior стала Мария Грация Кьюри (Maria Grazia Chiuri). Она стала первой женщиной на этой должности за всю историю бренда. Кьюри принесла в Dior феминистскую повестку, подчеркнуто женственные силуэты и внимание к социальной миссии моды. Ее коллекции сопровождались политическими и философскими высказываниями, сохраняя при этом коммерческую привлекательность.

Dior, весна-лето 2017

В 2018 году креативным директором Dior Homme стал Ким Джонс (Kim Jones), который вывел линию на новый виток развития. Он объединил традиционную высокую моду и люксовый пошив с элементами стритвира и цифровой культуры. Его подход оказался невероятно актуальным для поколения миллениалов и зумеров. Джонс активно сотрудничал с художниками и брендами уличной моды, создавая коллекции, в которых классические формы переосмыслялись через призму современного визуального языка и глобальной креативной сцены. Это принесло бренду новую аудиторию и укрепило его позиции на стыке люкса и прогрессивной моды.

Christian Dior владеет 46% в LVMH, и благодаря этой доле ее деятельность полностью пересекается с основными сегментами холдинга. Таким образом, Christian Dior через свое участие в LVMH охватывает почти все ключевые направления мировой индустрии предметов роскоши.

В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2019 год Christian Dior SE заняла 143-е место, в том числе 151-е по обороту, 263-е по чистой прибыли, 359-е по активам и 115-е по рыночной капитализации.

Dior выстроил прочные отношения с голливудскими знаменитостями и влиятельными личностями, что позволило ему укрепить имидж и привлечь более широкую аудиторию. Бренд активно использует социальные сети как часть своей маркетинговой стратегии: фото и видео из кампаний публикуются не только на официальных аккаунтах бренда, но и в личных профилях звезд, тем самым значительно расширяя охват.

Ярким примером такой стратегии стала кампания Secret Garden с участием Рианны (Rihanna), где певица танцует в зеркальном зале под собственную песню, что усиливает эффект ассоциации с ее брендом. Эта интеграция оказалась крайне эффективной: в 2016 году Рианна была признана самой продаваемой знаменитостью, а ее аудитория в соцсетях была в четыре раза больше, чем у Dior. Сотрудничество с ней позволило Dior выйти за рамки привычного сегмента и взаимодействовать с более массовым рынком.

Лицами Dior были Изабель Аджани (Isabelle Adjani), Карла Бруни-Саркози (Carla Bruni-Sarkozy), Милла Йовович (Milla Jovovich), Шарлиз Терон (Charlize Theron), Моника Беллуччи (Monica Bellucci), Ева Грин (Eva Green), Марион Котийяр (Marion Cotillard), Джуд Лоу (Jude Law), Натали Портман (Natalie Portman), Мелани Лоран (Mélanie Laurent), Мила Кунис (Mila Kunis), Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence), Роберт Паттинсон (Robert Pattinson), Рианна (Rihanna), Джонни Депп (Johnny Depp), Анджелабейби (Angelababy), Кара Делевинь (Cara Delevingne), О Сехун (Oh Sehun), Ким Джису (Kim Jisoo), Пак Чимин (Park Jimin) и др.

В 2025 году Мария Грация Кьюри (Maria Grazia Chiuri) покинула пост креативного директора, и ее место занял Джонатан Андерсон (Jonathan Anderson).