О моде для профессионалов
+7 (495) 128-30-20
info@profashion.ru
Бизнес / Ритейл

Календарная революция

Как пандемия изменила график модной индустрии и кто остался в стороне от перемен
PROfashion - фотографии/фото/картинки PROfashion.ru
Giorgio Armani Privé, весна-лето 2020
facebook shareподелиться vk shareподелиться twitter shareтвитнуть

За время пандемии график работы модной индустрии очистился от проведения ненужных показов и искусственного создания дополнительных сезонов. Как воспользуются этой возможностью модные бренды?

Сбой системы

В период карантина, как известно, природа очистилась настолько, что по британским городам начали гулять дикие козы, по французской набережной Круазетт — вепри, а в итальянские порты вернулись дельфины. Казалось, что жизнь на планете обрела свое естественное состояние.

Народная мудрость «нет худа без добра» в очередной раз оказалась актуальной: благодаря тому, что весь мир встал на паузу, у модной индустрии появился шанс выйти из гонки модного календаря и слезть с иглы масштабного перепроизводства. Карантин привел к глобальному сбою рабочего графика: мероприятия отменились, фабрики приостановили работу, ритейл лишился потока прибыли. Однако и у такой критической ситуации обнаружилась положительная сторона — уникальная возможность, которую ждали многие, изменить отраслевые нормы.

Модный календарь не раз пытались улучшить и ранее. Очевидное неудобство графика показов для конечного потребителя дает огромное преимущество брендам fast fashion, но не целевой аудитории дизайнерских марок. Узнав об осенних новинках в феврале, покупатель модной одежды может приобрести понравившуюся вещь не раньше июля. Весенние платья появляются в магазинах, когда на земле лежит снег, теплые пуловеры занимают полки магазинов во время жары. Однако когда коллекции станут актуальными для сезона, они уже несколько месяцев пролежат на прилавках, а потому будут продаваться со скидкой — и это уже проблема для всей модной индустрии. Такой порочный круг давно вызывал недовольство брендов.

Burderry-men-aw16-820.jpg

Burberry, осень-зима 2016/17

Ряд модных домов и ритейлеров призывает отменить ранние сезоны скидок и распродаж с 2008 года, когда по миру прокатилась волна финансового кризиса. Одним из первых революционеров стал креативный директор Burberry Кристофер Бейли. В феврале 2016 года он объявил, что марка будет осваивать формат see now, buy now («увидел и купил»). Желание английского бренда восстать против существовавшего десятилетиями модного календаря поддержали тогда многие уважаемые дизайнеры и марки: Topshop Unique, Томми Хилфигер, Такун Паничгул, Ральф Лорен, Александр Вэнг, Proenza Schouler и Майкл Корс.

Нынешний глава Совета дизайнеров Америки Том Форд объявил, что последует примеру Burberry и тоже перейдет на новую схему продаж: «Показ коллекции и ее немедленная отправка в магазин позволят эмоциям, вызванным шоу, напрямую влиять на продажи, удовлетворить желание клиентов получить понравившуюся вещь как можно скорее и сразу надеть ее».

Однако всего через год от эксперимента пришлось отказаться: марка Tom Ford вернулась к привычному расписанию недель моды. Свое решение дизайнер объяснил тем, что идея опережает время и fashion-индустрия к ней еще не готова.

Шаг назад

То, что неожиданный сбой в работе модной индустрии может стать шансом для смены расписания, первым заявил в этом году Дрис Ван Нотен. Дизайнер опубликовал открытое письмо, в котором призвал использовать «вынужденный шаг назад» для того, чтобы пересмотреть календарь поставок одежды в магазины и распродаж. По его мнению, осенне-зимние коллекции должны продаваться в период с августа по январь, а весенне-летние — с февраля по июль. Помимо этого дизайнер предложил перенести распродажи и скидки на более поздние сроки. «Покупать зимнюю одежду в мае — ненормально, — пояснил Дрис ван Нотен во время организованной им онлайн-конференции в Zoom. — Также ненормально работать с командой дизайнеров над коллекцией, которая попадает в цех за полтора месяца до того, как скидка на нее составит 50%». Предложенная дизайнером простая и логичная схема продаж позволит сократить негативное влияние индустрии моды на окружающую среду и пересмотреть традиционный формат показов.

Идея нашла последователей: письмо подписали многие важные игроки индустрии — Nordstrom, Bergdorf Goodman, Holt Renfrew, Mytheresa, Harvey Nichols, Tory Burch и Пьер-Ив Руссель, Марин Серр, Крейг Грин, Габриэла Херст и Мэри Катранзу. Многие из них оставили свои подписи и под петицией Rewiring Fashion, которую поддержало издание Business of Fashion. Это обращение тоже призывает к изменениям в модном производственном календаре, а также к уменьшению продаж в середине сезона. Однако, в отличие от Ван Нотена, Rewiring Fashion предлагает полностью отменить традиционные недели моды в пользу так называемых «мероприятий без правил».

Rewiring-Fashion-Business-of-Fashion.jpg

Календарь индустрии моды, предложенный в рамках инициативы Rewiring Fashion

По мнению авторов, привычный формат модных недель «забавен», но не имеет смысла: знаменитости, инфлюенсеры и профессионалы публикуют в своих соцсетях подробные отчеты в ту же секунду, что лишает показ эксклюзивности. Кроме того, авторы петиции предлагают прекратить организовывать круизные шоу в разных отдаленных точках земного шара — это позволит уменьшить выбросы парниковых газов. Обращение Rewiring Fashion уже подписало более двух тысяч компаний, в том числе 64 «тяжеловеса» индустрии: от Selfridges & Co. и отечественного KM20 до бренда нынешнего креативного директора Givenchy Мэтью Уильямса, 1017 ALYX 9SM.

С похожей идеей выступили Совет модельеров Америки и Британский модный совет, которые призвали дизайнеров не презентовать свои круизные коллекции, сосредоточившись на создании двух основных. Предварительные коллекции, «возможно, недостаточно трендовые для отдельного показа», должны быть, по их мнению, представлены только в шоурумах. Как и в инициативах Дриса ван Нотена и Rewiring Fashion, в заявлении двух Советов признается необходимость сокращения временного разрыва между презентациями на неделях моды и появления вещей в магазинах, но пока не предлагается конкретного расписания.

Embed from Getty Images

Показ Valentino, осень-зима 2014/15

К движению против текущего производственного календаря присоединился и Джоржио Армани. В начале апреля он написал в редакцию WWD о том, что пандемический кризис — уникальный шанс «все исправить». Мэтр итальянской моды отметил, что брендам необходимо выпускать только сезонные коллекции: «Я считаю абсурдным, что в середине зимы в магазинах продают льняные платья, а летом пальто из альпака — только потому, что потребительское желание должно немедленно удовлетворяться. Этот подход, продвигаемый универмагами, стал доминирующим, но это неправильно, и такое мышление должно измениться». Все это, по мнению дизайнера, способствует переизбытку одежды в мире, производство которой негативно сказывается на экологии.

Кроме того, Армани выступил против большого количества показов, которые регулярно проходят во время каждого сезона недель моды: «Я полностью солидарен с точкой зрения моих коллег. Я также считаю аморальным то, что происходит сейчас в индустрии. Я всегда верил в идею вечной элегантности. Этот кризис, вызванный коронавирусом, — возможность замедлить и перестроить все процессы в мире моды, определить более рациональный вектор развития. Также эта ситуация поможет восстановить критерий аутентичности модных дизайнеров. Необходимо сократить такое безумное количество модных показов, в особенности — круизных шоу, ведь это просто огромная трата денег впустую. Такие события должны происходить для особых случаев, а не быть рутиной. Это, пожалуй, самый важный урок, который мы можем извлечь из данного кризиса».

Новый график

Некоторые модные дома уже переходят от дискуссий к конкретным действиям. Так, в конце апреля модный бренд Saint Laurent решил отказаться от стандартного расписания модных показов — по крайней мере в 2020 году. «Основываясь на текущих обстоятельствах и происходящих радикальных переменах, Saint Laurent берет на себя контроль над графиком и темпом выпуска своих коллекций», — сообщается в официальном заявлении.

Затем, в конце мая, Gucci (так же, как и Saint Laurent, принадлежащий компании Kering) тоже заявил о переходе на собственное расписание: бренд отказался от традиционного модного календаря с двумя сезонными и двумя межсезонными коллекциями в год. «Я откажусь от изношенного ритуала сезонности, чтобы создать новый график, который будет ближе моему самовыражению. Мы станем встречаться дважды в год, чтобы поделиться новыми главами своей истории», — написал креативный директор Gucci Алессандро Микеле в Instagram-аккаунте итальянского модного дома. По словам дизайнера, это «будут нерегулярные, радостные и свободные» форматы, которые «отрицают правила и смешивают жанры».

Две недели спустя, в середине июня, Michael Kors сообщил, что компания теперь будет выпускать только две сезонные коллекции в год. Дизайнер заявил, что его бренд не примет участие в сентябрьской неделе моды в Нью-Йорке, так как хочет перейти на собственное расписание показов и сократить количество коллекций. Свою весенне-летнюю коллекцию 2021 года Michael Kors покажет позже осенью, в середине октября или даже ноября.

fashion-week.jpg

Коллекции сезона осень-зима 2020/21. Слева направо: Gucci, Chanel, Tom Ford

Есть, разумеется, и те, кто не планирует участвовать в переменах модного расписания и сокращать количество показов. Так, об этом заявил президент fashion-направления Chanel Бруно Павловски в интервью Тиму Бланксу для Business of Fashion: «Не знаю, что будет правильно — два или шесть шоу, — это решать каждому бренду. Но мы довольно далеко продвинулись в учете нашего углеродного следа и отлично справляемся с экологическими задачами». По словам Павловски, Chanel по-прежнему выступает за расписание с шестью офлайн-показами, поскольку такая система позволяет бренду выражать свой творческий дух и поддерживать связь с покупателями. Высоко поднятая в свое время Карлом Лагерфельдом планка частых регулярных коллекций, масштабных декораций для каждого показа и поражающих воображение шоу в разных точках Земли должна поддерживаться, считает Павловски. Пандемия лишь подстегнула перемены, уже намеченные в руководстве Chanel, заявил он: например, теперь компания точно уменьшит количество приглашенных на шоу гостей до 200.

Среди крупных игроков, публично признавшихся в том, что не хочет менять традиционную систему показов, Chanel пока единственный. Большинство отказывается от участия в реформах молча — продолжая надеяться на то, что после окончания пандемии коронавируса все просто вернется на круги своя. Будет ли это так и останутся ли все инициативы разумного расписания проектами на бумаге — мы, безусловно, скоро узнаем. Стоит лишь помнить о том, что отсутствие своевременных реформ не раз приводило к революциям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и страницы в Instagram и Facebook, чтобы не пропустить самые интересные новости индустрии моды.
facebook shareподелиться vk shareподелиться twitter shareтвитнуть
Все актуальные новости fashion-индустрии раз в неделю
Все актуальные новости fashion-индустрии раз в неделю

Новости компаний

Свободный склад. AVI 6 октября 10:09
Свободный склад. DEPECHE 25 сентября 11:46