Перерождение

Мужская мода изобретает себя заново. Пройдя через все стадии отрицания – «это немужественно, а это слишком ярко» – и через все стадии приятия, когда дизайнеры, казалось, соревновались в том, кто предложит более странный и более вычурный объект, она наконец пришла к идее создания идеального пространства одежды для сильного пола.

Главные тренды сезона осень-зима 2019/20

Униформа

В какой-то момент дизайнерам стало интереснее работать с эстетикой спецодежды и униформенного снаряжения, чем со слегка приевшимся спортивным стилем. Это и логично: чаще всего униформа создается на стыке удобства и элегантности, к чему стремится и современная мужская мода.

Мужские юбки

Разрушение гендерных стереотипов помогло разнообразить мужской гардероб – по крайней мере его подиумную версию. Так, в этом сезоне дизайнеры довольно дружно высказались на тему мужских юбок, в очередной раз продемонстрировав, что этот предмет одежды не идет вразрез с представлениями о классической мужественности, скорее, наоборот – отлично ее подчеркивает.

Неон

Выбор в пользу не просто ярких, а предельно эмоциональных флуоресцентных цветов – еще один заметный тренд будущей зимы. Примечательно, что от спортивной одежды, где такая палитра смотрится вполне логично, неоновые оттенки перешли к более классическим силуэтам.

Кожа

Кожа – натуральная или искусственная, но созданная на высшем уровне качества, – стала ключевым материалом сезона. Она помогает обновить привычные формы брюк, пиджаков, плащей, курток, – делая их то более брутальными, то, напротив, более рафинированными.

Фантазийный трикотаж

Вязаные вещи становятся все более концептуальными, не теряя, впрочем, своих основных качеств – комфортности и удобства в эксплуатации. Современные технологии позволяют сделать трикотаж разнофактурным и конструктивно сложным, помогают придать ему разные силуэтные формы.

Ключевые коллекции

Acne Studios

Сам Джонни Йоханссон определяет себя как аутсайдера, который вырос в провинции и работает над собственной маркой в Швеции – то есть за пределами модных столиц. И одежда, которую он делает, тоже отчасти аутсайдерская – вся наперекор хайпу, не однодневная, а осмысленная и по-хорошему странная. Новая коллекция Acne Studios вдохновлена деревней и фермерской жизнью – отсюда ярко-оранжевые пальто, скроенные из коровьих шкур, надетые на голое тело утепленные куртки, рабочие брюки с огромными накладными карманами, резиновые боты, просторные анораки. Но дизайнеру пришло в голову выполнить всю эту одежду из дорогих материалов – шкуры на поверку оказываются остроумной имитацией, ботинки и брюки на самом деле кожаные, а рубашки и куртки оформлены сложносочиненными принтами согласно новейшим технологиям.

Celine

Каждая новая метла по-новому метет. Вот и Эди Слиман, перебравшись в очередной французский дом, во-первых, видоизменил его название, а во-вторых, запустил мужскую линейку. В дополнение к этому он принес свой очевидный талант – умение делать культ из обычных вещей вроде хорошо скроенных пиджаков или компактных кожаных курток. Миниатюрные объемы одежды давно стали фирменной подписью Слимана – и в Celine он (в который раз за свою карьеру) воспроизвел силуэты рок-звезд 1990-х, добавив вещи совершенно будничные: дафлкоты, клетчатые пальто, парки цвета хаки, дубленки и кардиганы.

Craig Green

Эстетика Грина берет начало в рабочей одежде и униформе всех видов, а в случае с данной коллекцией – в облачении для боевых искусств. Однако в процессе работы остается только общий контур, все остальное перекраивается, режется на лоскуты и собирается заново. Дизайнер рисует образы, в которых мужественность не противоречит хрупкости – поэтому в какой-то момент герои показа превращаются в «людей из стекла», точнее, из яркого пластика. Интересна работа с цветовой палитрой: сначала неочевидные оттенки бирюзы и терракоты, бежевый в сочетании с коричневой клеткой и вдруг – конфет но-неоновые цвета, усиленные пластиковым блеском. Пара комплектов были созданы при участии традиционной техники кроше, которая резко контрастировала с общей технократичностью образов и добавляла приятную иронию всему шоу.

Dior Men

Ким Джонс, переместившийся из Louis Vuitton, гнет свою линию, не слишком отклоняясь от общего курса вверенного ему бренда. Его мода так же артистична, как и у Криса Ван Аша, однако лишена тех трогательных мельчайших деталей, которые заставляли внимательно всматриваться в каждый показанный на подиуме силуэт. Эстетике Dior он добавляет объема и классической маскулинности: кожаные мотоциклетные куртки хорошо уживаются с костюмной классикой, в которую – вдруг! – внедряется элемент драпировки. Возможно, эта идея вдохновлена обликом античных статуй: во время показа манекенщики не перемещались по подиуму, а стояли на движущемся полотне неподвижно, как те самые статуи, но дизайнер признался, что в процессе работы над коллекцией он изучал… женские платья 1950-х. Изящный поворот в разговоре на тему гендерной флюидности.

Dries Van Noten

Дрис Ван Нотен – чуть ли не единственный дизайнер, работы которого примиряют между собой самых острых на язык критиков. Что бы он ни делал – это всегда просто хороший дизайн, без заигрывания с публикой, без натужных подиумных зрелищ. Его коллекции интересно рассматривать – даже лаконичные комплекты, включающие «всего лишь» рубашку и брюки, заставляют внимательно изучать пропорции, силуэтные линии, тип материала и детали, среди которых просто нет незначительных. Поэтические составляющие его дизайна – принты; на этот раз Ван Нотен выбрал калейдоскопические сюжеты и рисунки «тай-дай». А еще добавил в коллекцию изделия из кожи и представил собственный взгляд на силуэт пиджака – подчеркнутую талию при эффектно увеличенной линии плеча.

JW Anderson

Британец Джонатан Андерсон – один из последних романтиков современности в том смысле, что все еще может позволить себе относительно свободное творчество, густо замешивая практичность и авангард, суровость и инфантильность, мужское и женское, чувственное и брутальное. В этот раз в коллекции, показанной на мужской Неделе, было довольно много женских выходов. Наиболее простые и традиционные из них – удлиненные юбки, просторные плиссированные блузы с бантами у ворота – выступали как изящный контраст для стилистически более сложных и противоречивых мужских образов. Главной была моряцкая тема – тут и трансформированные матросские воротники, и комбинезоны, и громоздкие свитеры, и капюшоны, словно отделенные от бушлатов, повторяющиеся многократно: вот она, та самая современная романтика.

Louis Vuitton

Амбициозный новичок Вирджил Абло, взявший в руки управление мужскими линейками бренда, посвятил коллекцию Майклу Джексону. Самой точной отсылкой к образу исполнителя стали аккуратные лоферы, дополняющие часть комплектов; в остальном дизайнер дал волю воображению и продемонстрировал, что неплохо умеет делать не только уличную одежду. Были показаны вполне элегантные кожаные пальто с элементами тиснения, габаритные куртки, простеганные рисунком в виде монограммы бренда, костюмы-тройки в необычной комплектации – с двумя пиджаками, почти кукольные имитации военных мундиров и даже плиссированные юбки. Возможно, отчасти одежде не хватало изящества, но уверенная фантазия дизайнера с лихвой компенсировала этот недостаток.

Prada

Миучча Прада давно перестала делить показы на мужские и женские, хотя сама одежда, созданная под ее именем, имеет вполне традиционные гендерные различия. Мужчины получают шерстяные костюмы, пальто с застежкой на нужную сторону, брюки со стрелками, рубашки-поло; женщины – силуэтные платья и узкие юбки с цветочными принтами. Эстетика коллекции казалась довольно мрачной, и это неспроста: Прада предъявила в качестве инспирации хоррор, в том числе «Франкенштейна» авторства юной Мэри Шелли. «Ужастики» очень тонко рифмовались с акцентами коллекции: сочетание серого костюма с алым пятном кардигана; принт в виде разбитого сердца; ботинки с декором из шипов. И тут же были добавлены фразы на тему военной формы – как сопоставление выдуманных ужасов и тех, что происходят в реальности.

Raf Simons

За несколько недель до показа стало известно, что Симонс покинет пост креативного директора Calvin Klein, и этот факт стал в каком-то смысле обнадеживающим для фанатов его личного бренда: ведь теперь дизайнер сможет сконцентрироваться на собственных идеях, которые всегда принимались модной публикой на ура. В коллекции этот оптимистичный настрой – несмотря на то, что Симонс обычно выбирает довольно мрачные источники вдохновения, – тоже чувствовался благодаря палитре: холодные яркие оттенки, которые раньше дизайнер использовал экономно, сегодня окрасили сразу несколько габаритных пальто. К слову, именно этот предмет одежды практически «сделал» всю коллекцию. Удлиненные шерстяные пальто, полупальто с расширенным плечевым поясом, плащи, как из фильмов военных лет, и в совсем небольшом количестве – пиджаки и бомберы. Удивительно, но это видовое однообразие держало внимание зрителей от первого до последнего выхода.

Valentino

Новая мужская линейка Valentino включала сразу две коллаборации: оригинальные принты сделаны при участии Джуна Такахаши, дизайнера марки Undercover, к разработке моделей обуви подключился Birkenstock. Пьер Паоло Пиччоли сообщил, что считает знаменитые ортопедические сандалии универсальной вещью, а при наступлении зимнего сезона их можно носить с шерстяными носками (речь идет, видимо, исключительно об итальянской зиме). Впрочем, такая обувь была нужна лишь как маркер, отмечающий стремление отыскать баланс между элегантностью, артистичностью и удобством. За первое отвечали эстетичные лин ии кроя, за второе – упомянутые принты, а для достижения третьего объединились комфортные материалы, спокойные объемы и ненавязчивая апелляция к уличному стилю.