Люди в форме

В одном из эпизодов сериала «Черное зеркало» герои одеты в одинаковую серую робу, поскольку их реальная жизнь сведена к монотонному вращению педалей для выработки энергии, а основные эмоции они получают в виртуальном мире. А может, и мы приближаемся к такому будущему, теряем эмоциональную связь с одеждой и переодеваемся в однотипную «униформу», поскольку озадачены другими проблемами?..

Униформа как образ жизни

Десять лет назад Шина Матейкен, арт-директор рекламного агентства в Нью-Йорке, запустила проект Uniform Project, в рамках которого обязалась 365 дней носить одно-единственное платье, меняя свой внешний вид при помощи разных дополнений и аксессуаров. Каждый день девушка публиковала в блоге новый образ и принимала пожертвования от подписчиков, чтобы передать собранную сумму на благотворительность, спонсировав образование индийских детей из бедных районов. Все это происходило в период расцвета консьюмеризма и фешен-блогинга, поощрявшего безостановочную смену нарядов — то есть на общем фоне идея Шайны была неординарной и понятной не всякому. Одно и то же платье каждый день? Нет уж, увольте. Но пройдет совсем немного времени, и мы выучим слова «минимализм», «медленная мода», «ответственное потребление» и «нормкор».

Uniform Project

Uniform Project

Uniform Project

Uniform Project

1 / 4

Именно нормкор, в основе которого лежит полный отказ от модных и разнообразных вещей, подарил идею регулярной подписки на одежду, реализованную Вадиком Мармеладовым в рамках проекта LOT2046. Обладателям подписки пообещали раз в месяц присылать наборы из одинаковых черных предметов одежды и сопутствующих товаров вроде зубных щеток, шнуров для usb, банок с увлажняющим кремом и прочего. Три года назад о LOT2046 активно писала пресса — но пока незаметно, чтобы такой формат продажи получил серьезное развитие и распространение.

Другое дело минимализм, который хорошо прижился в Москве, особенно у молодежи. Примечательно, что многие сейчас не используют минималистичные вещи как базовые, на которые можно наращивать собственный стиль, а носят их «в чистом виде», отрицая декоративность и инаковость. Поэтому стиль крупных городов, особенно Москвы, тоже становится «униформенным»: простые силуэты, монохромные оттенки, взаимозаменяемые вещи. Люди словно пытаются отгородиться от избытка информации, которая приносит кучу лишних эмоций, и избавиться от части бытовых решений, которые нужно принимать.

Другой вариант городской униформы — уличный стиль, истоки которого лежат еще в 1980-90-х годах: минимум внимания к цвету и конструкции, максимум — к комфорту и защите от неблагоприятной среды. Человек, непосвященный в стрит-культуру, вряд ли отличит один образ от другого, на самом же деле в моде на streetwear задействовано огромное количество брендов, логотипы которых распознаются теми, «кто в теме». А возможность идентифицировать своих и есть суть всякого рода униформы.

Униформа как вдохновение

Предметы одежды специального назначения не просто входят в моду с завидной регулярностью — они нередко остаются в разделе классических, вневременных. Дело в том, что в вещах, изначально задумывавшихся как утилитарные, есть особенная «правильность» дизайна; каждая деталь в них продумана и целесообразна. Примером тому могут служить тренч и дафлкот, перекочевавшие в моду из британской военной формы, или джинсы, изначально созданные для рабочих и старателей.

Поэтизация рабочей одежды — спецовок, комбинезонов, фартуков — происходит и сейчас усилиями отдельно взятых дизайнеров. На прошедшей Неделе мужской моды шоу Dolce & Gabbana было «посвящено достоинству труда, ценности ремесла и ценности навыков», как описывал его Vogue.com. На подиуме появилось более сотни образов, при этом брюки с множеством накладных карманов, кожаные комбинезоны, поясные сумки для инструментов и грубые высокие сапоги вторгались в привычную роскошь итальянского стиля, как бы примиряя его с действительностью. Миучча Прада поддержала эту мысль, показав образы с пиджаками и куртками — намеренно грубоватые и просторные, словно с чужого плеча, они могли бы принадлежать ремесленникам, — и рифмовала их с теми же высокими сапогами. Рассказывая о коллекции, Прада заметила, что единственное, что настраивает ее сейчас на спокойный и оптимистичный лад, — это любовь к работе и ценность труда.

Dolce & Gabbana, осень-зима 2020/21

Dolce & Gabbana, осень-зима 2020/21

Prada, осень-зима 2020/21

Prada, осень-зима 2020/21

Richard Malone, осень-зима 2020/21

Richard Malone, осень-зима 2020/21

1 / 6

Дизайнер Ричард Мэлоун, получивший в этом году первую премию престижного международного конкурса Woolmark Prize, вдохновлялся воспоминаниями о юности, проведенной в Ирландии. В своей коллекции он ссылается на одежду рабочих, окружавших его в то время, — которую, правда, трудно узнать: ее фрагменты деконструированы и переосмыслены. Мэлоун отмечает, что униформа давно имеет фетишистскую привлекательность и часто заимствуется дизайнерами из эстетических, а не практических соображений. Эти коллекции, показанные в январе, то есть до наступления эпидемии коронавируса, словно предугадывали будущее, в котором предстоит отвлечься от моды как таковой и задуматься о более приземленных вещах.

Униформа как защита

Женские показы, состоявшиеся в Милане и Париже в феврале, содержали в себе уже гораздо больше апокалиптических прогнозов несмотря на то, что концепции разрабатывались за несколько месяцев до старта модных Недель. Шоу Balmain началось с двадцати монотонных выходов девушек в идентичных милитаристских пальто; это выглядело волнующе и тревожно. Демна Гвасалия, препарировавший «социальную униформу» еще во время работы в Vetements — в частности, он вдохновлялся работами голландского фотографа Ханса Айкельбума, снимавшего одинаково одетых людей в разных частях мира, — сегодня рефлексирует на тему совершенно иного дресс-кода в коллекции для Balenciaga. Обилие черного цвета, силуэтная строгость и суровый драматизм были взяты от религиозных облачений, католических и православных. Здесь же можно было увидеть облегающие «мотоциклетные» комплекты из кожи и имитацию спортивной формы — вкупе с оформлением показа с черными стенами и подиумом, залитым водой, все это выглядело как иллюстрация к антиутопии, в которой «Рассказ служанки» встретился с «Бегущим по лезвию».

Balenciaga

Balenciaga

Sacai

Sacai

Valentino

Emporio Armani

Emporio Armani

1 / 7

Сбудутся ли прогнозы из мрачных кинематографических фантазий и возникнет ли реальная необходимость подписки на «униформу» с учетом наступившей реальности? Что, если мы перестанем выходить из дома без особой надобности, и одежда оставит за собой исключительно утилитарную функцию, лишившись индивидуальности, эмоциональности и адаптируемости к трендам? Что, если мы окончательно уйдем в онлайн и будем одевать не себя, а своих аватаров? Или же, напуганные эпидемией, даже после того, как ситуация наладится, продолжим носить защитную одежду и маски? К слову, именно маски вполне могут остаться в обиходе, превратившись из специализированного предмета в полноценный аксессуар — предпосылки к этому существуют уже несколько лет. И можно твердо сказать, что будет совершенствоваться сама униформа, поскольку этого требует непростая действительность (например, китайский производитель Kuang-Chi выпустил шлем для дорожных инспекторов, снабженный дистанционным контролем температуры тела), и городская одежда, дизайн которой регулярно впитывает новое из армейских, спортивных, промышленных технологических новинок, благодаря этому тоже будет меняться. Как именно — покажет время.