Архивы на продажу
Вселенную моды охватила череда юбилеев: в честь своего сотого шоу Dries Van Noten оцифровал видеоархивы и выложил их в открытый доступ, 95-летие дизайнера Пьера Кардена отмечено масштабным ретроспективным показом, а к 70-летию Дома Christian Dior устраивается аукцион, на котором можно приобрести винтажные кутюрные платья. И это не единственные примеры усилившегося интереса к моде прошлых эпох.
Из прошлого – в будущее
В 2015 году в Лондоне прошла выставка японского дизайнера Йоджи Ямамото. Экспозиция была необычной: во-первых, выпущенные в разные годы вещи демонстрировались на живых моделях, а во-вторых, часть из них можно было купить. Спустя пару лет тенденция интереса к одежде из прошлого пошла по нарастающей – похоже, в нынешнем цифровом мире с его быстро меняющейся картинкой появилась потребность ухватиться за что-то стабильное, то, что уже стало историей и так или иначе заслужило свой статус.
До сих пор охота за раритетными дизайнерскими объектами происходила по понятным схемам. «Винтажными» назывались вещи старше 20-летнего возраста, имеющие ценность в силу того, что представляли эпоху, в которую были сделаны, и почерк дизайнера, их создавшего. Модели, выпущенные позднее и не заслужившие статуса винтажа, могли интересовать поклонников конкретной марки и продавались либо в стоках (аутлетах), либо в секонд-хендах. Формально они не представляли той же ценности, что и вещи из новейших коллекций; более того, в дорецессионных нулевых считалось почти моветоном появляться на публике в одежде last seasons (выход Джулии Робертс на красную дорожку в платье Valentino 1992 года стал ярким исключением из общего правила). Теперь же, после перетряски ценностей, предметы гардероба из прошлых сезонов стали символом разумного потребления и бережливости.
Дэвид Касавант, ставший известным благодаря коллекционированию архивных вещей Raf Simons, сумел превратить хобби в бизнес, не занимаясь непосредственно продажами. Он сдает экземпляры из своей коллекции в аренду, – причем его услугами пользуются знаменитости уровня Канье Уэста, – и неплохо на этом зарабатывает. Примечательно, что стоимость ранних работ Симонса зашкаливает: когда сайт Grailed выставил на продажу парки из архивной коллекции The Closer, выпущенной в сотрудничестве с художником Питером Сэвиллом, их цены превышали $20 000.
«Праотец» Рафа Симонса, Хельмут Ланг, тоже попал в ностальгический тренд: не так давно стало известно, что американский бутик Resurrection Vintage намерен выставить на продажу серию редких вещей, созданных культовым дизайнером 1990-х годов. Другая площадка, продающая винтаж, Byronesque, весной распродавала уникальные предметы одежды, маркированные Maison Martin Margiela, пообещав, что это не последняя подобная акция – впереди покупателей ждут тематические сеты, посвященные Gucci времен Тома Форда и ранним работам Вивьен Вествуд. Австралийский бутик Dot Comme организовал продажи раритетных вещей Comme des Garçons: возрастающее число подобных примеров говорит о востребованности такого формата продаж.
Охота на вещь
Сегодня продажи винтажа и секонд-хенда активно разворачиваются в интернете, и каждый уважающий себя глянец регулярно публикует материалы в духе «10 лучших онлайн-магазинов подержанных дизайнерских вещей». Можно пользоваться услугами проверенных торговых площадок с репутацией, но переплачивать, а можно – при наличии определенной хватки и насмотренности – вылавливать жемчужины на Ebay или в Instagram. Впрочем, появляются и новые форматы «охоты»: к примеру, упомянутый Byronesque, представляющий собой маркетплейс, позволяет покупателям сделать запрос на желаемую вещь, и, если данное изделие имеется у кого-либо из коллекционеров, продающих свои экспонаты на Byronesque, покупатель получит ответное предложение.
«Интерес к концептуальным дизайнерам среди молодых покупателей поднялся на волне популярности таких брендов, как Vetements», – сообщает голосом «капитана очевидность» издание WWD. Действительно, в настоящее время наибольшим спросом пользуются представители андеграундной моды 1990-х, и при желании отыскивать раритеты, маркированные Raf Simons, Maison Martin Margiela, Ann Demeulemeester, Bernhard Willhelm и так далее, можно в их «среде обитания». Антверпенские магазины дизайнерского секонд-хенда представляют обширный ассортимент упомянутых имен, но по-настоящему редкие и любопытные вещи попадаются все реже, поскольку охотников за ними становится все больше. Цены здесь колеблются в пределах €150–250, и покупатели понимают, что со временем стоимость изделий будет только расти.
Аутлеты предназначены не для коллекционеров редких вещей, а для любителей сэкономить. «По логике, в аутлет отправляется коллекция с разницей в год, то есть если в магазинах представлен сезон лето 2017, то аутлеты продают летние коллекции 2016-го, – рассказывает Екатерина Ткаченко, имеющая опыт работы в аутлетах Gucci и Lanvin. – Но товара у Gucci, Prada, Burberry и прочих в таких количествах и ассортименте, как хочет потребитель, физически нет. И что они делают? Перевыпускают, например, тренч Burberry в Боснии или Румынии, но в более простой отделке и материалах, и продают не по €1500, как в магазине, а по €750. И все довольны. Prada этим увлекается, производит в Китае. Gucci – тоже, но фабрика в Тоскане. Это называется carry over, и обычно этот термин обозначает постоянную коллекцию, но в разрезе аутлета это специально произведенные для него, аутлета, вещи. Они составляют огромную часть товарооборота марки и, если задуматься, могут быть выделены в отдельную линию, поскольку с текущими, сменяющимися коллекциями у них мало общего».
Ремиксы и ремейки
Многие марки имеют в своем активе регулярные коллекции – куда входят вещи, перевыпускающиеся из сезона в сезон, – но это в основном обувь и аксессуары либо те предметы одежды, на которых специализируется бренд. Сегодня никто не хочет упускать очевидную прибыль, и марки готовы переиздавать востребованные модели. Например, Opening Ceremony периодически выставляет на своем сайте под грифом re-editions одежду, разработанную в прошлых сезонах. Нередко переиздания выходят по специальному поводу: например, в честь 30-летия Tommy Hilfiger магазин Mytheresa.com презентовал эксклюзивные коллекции, созданные на основе популярных моделей марки 1990-х годов. В целом же практика регулярного перевыпуска касается изделий, которые всегда будут пользоваться спросом, вне зависимости от ценового сегмента и от имени дизайнера, возглавляющего марку на данный момент, – такие как сумка Lady Dior или кроссовки Stan Smith от adidas.
По той же схеме строится большинство fashion-коллабораций: из коллекций марки берется вещь, пользующаяся популярностью, и перевыпускается при содействии известного дизайнера, художника или медийной персоны. Новая эпоха вывела коллаборации на иной уровень: в прошлом году Гоша Рубчинский вдохнул вторую жизнь в одежду марок, популярных в 1990-х. Сотрудничая с Fila и Kappa, Рубчинский не изобретал новый дизайн, а просто «вспомнил» одежду и аксессуары того времени. Другой пример – коллаборация H&M с Maison Margiela, состоявшаяся несколько лет назад. Шведы первыми почувствовали возвращение интереса к бельгийскому Дому и воспроизвели в удешевленной версии знаковые произведения Марджелы – гипертрофированные джинсы, телесные боди-обманки и объемные пальто-одеяла.
Показателен пример Gucci под руководством нынешнего креативного директора Алессандро Микеле – его коллекции стилистически почти не отличаются друг от друга, в них меняются только расцветки, материалы и принты. Опознать, какой именно коллекции принадлежит та или иная вещь, довольно сложно. По сути, работа Микеле – это бесконечный самоповтор, однако крайне востребованный (сегодня марка даже отказалась от распродаж, что в условиях неотличимости коллекций еще более логично). Вполне возможно, что в будущем такой формат возьмут на вооружение и другие бренды. Отказавшись от деления на сезоны, они будут периодически пополнять коллекцию парой-тройкой новых моделей, дополнительно перевыпуская проверенные временем хиты. И вот тогда вещи, созданные в эпоху, когда творческая мысль была сильнее коммерческого расчета, станут еще более ценными.
Читайте эту и другие статьи в журналах PROfashion
