Чего ждать от моды в период неопределенности

Как упорядочить тенденции в период, когда будущее не очевидно? Какие события сейчас влияют на производство и дизайн модного продукта? Какие тенденции, возникшие некоторое время назад, будут расти и эволюционировать? Представляем тренд-прогноз от PROfashion.

поделиться в vk поделиться в telegram

Локализация

Этот тренд одновременно экономический, географический и социальный. Сбитые цепочки поставок, которые пострадали еще в пандемию, разрушенные отношения между странами и, как следствие, серьезное удорожание отдаленного производства привели к поиску новых, более экономичных решений. Самое простое — наладить выпуск продукции поближе к «ядру» компании или точкам продаж, либо найти партнеров, которые смогут этим заняться. Такая практика получила название nearshoring (от англ. «ближний берег»).

Одни бренды предпочитают локализировать производство в европейских странах, что существенно поднимает цену на продукт, однако используют это в маркетинге, делая упор на лейбл «made in France» или «made in Italy». Другие выбирают более дешевый труд индийских, азиатских, африканских ремесленников, но вписывают такое сотрудничество в социальные программы и, опять же, в маркетинговые стратегии.

Наконец, растет интерес к национальным культурам. Здесь на первый план выходят марки, которые могут предложить локальный аутентичный продукт вместо безликого «космополитичного» масс-маркета.

Вне стереотипов

Согласно анализу Business of Fashion, представители поколения Z (то есть родившиеся примерно с 1997 по 2012 год) имеют большое влияние на моду. Это самое многочисленное поколение на сегодняшний день, составляющее 25% всего населения планеты. При этом только в США покупательная способность джензеров оценивается в 360 млрд долларов.

Главная инновация, с которой они пришли в моду, это отказ от гендерных стереотипов. Так, исследование 2016 года показало, что 56% юных потребителей покупает одежду, не обращая внимания на то, кому она адресована: мужчинам или женщинам. Хэштег #femboy на конец октября прошлого года набрал более 3 млрд просмотров в TikTok, #genderneutralfashion — более 316 млн, #genderneutral — более 223 млн, #mascgirl — более 66 млн. Впрочем, джензеры не обязательно ищут только гендерно-нейтральные вещи, часто отдают приоритет другим факторам, например, доступности. Но они взаимодействуют с одеждой более свободно, в отличие от предыдущих поколений.

Ритейлер ASOS спрогнозировал собственные тренды, опросив британскую молодежь от 20 до 29 лет
◾ Премьеры кинокартин «Аватар: Путь воды» и «Русалочка» разбудят интерес к прозрачным и невесомым платьям и топам, а ярко-розовый цвет вернется в тренды благодаря выходу на экраны фильма «Барби».
◾ Певица и актриса Оливия Родриго, известная своей любовью к гранжу и стилю 1990-х, готовит релиз нового альбома, а значит, станет важным источником вдохновения для 20-летних наряду с Зендаей и звездой сериала «Уэнсдей» Дженной Ортега.
◾ Ожидается распространение тренда «балеткор», а это значит, что продажи балеток, лаконичных топов из джерси, прозрачных комбинезонов и юбок по косой будут расти.
◾ Нулевые возвращаются вместе с культовыми джинсовыми вещами. Двойной деним, он же «канадский смокинг» — вот ключевой образ, отсылающий к совместному стилю Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка.
◾ Традиционные кроссовки снова с нами. Продажи классических моделей adidas Samba и Gazelle резко пошли вверх.

«Убитая» роскошь

Vogue Business сообщает, что на сайтах перепродажи растет спрос на роскошные сумки в fair condition — то есть со следами износа. Сегодня они продаются в среднем на 33% дешевле, чем изделия в лучшем состоянии. 60% рынка fair condition занимают популярные бренды Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Prada и Hermès, а самая востребованная, переходящая из рук в руки, сумка — Louis Vuitton Monogram Multipli-Cité Tote, цена которой доходит до 2000 долларов. «Некоторым покупателям нужна именно б/у эстетика», — говорит Габриэль Рилка, основатель ресейл-платформы Break Archive. В качестве примера тут приводятся два образа: Мэри-Кейт Олсен с сильно потрепанной Kelly и Джейн Биркин с одноименной Hermès, украшенной наклейками и набитой до отказа.

Специалисты добавляют, что это «осторожный» способ демонстрировать свое богатство в период рецессии. Тренду вторят известные марки вроде Balenciaga, романтизирующие идею изношенности и потертости дорогих вещей.

Мультитренды

Может ли кто-то отследить все-все микротренды? Таким вопросом задались обозреватели The Cut в конце прошлого года, когда количество всевозможных эстетик достигло апогея.

Барбикор, балеткор, клоункор, стиль «прибрежной бабушки», стиль «доминатрикс», стиль «измученной англичанки», вдохновленный Бриджит Джонс из 2000-х.

Преппи-стиль, расколовшийся на несколько поджанров, таких как «темная академия» (готическая версия школьной формы), «светлая академия» (то же самое, но с меньшим количеством черного) и «плазакор», навеянный образом шестилетней Элоизы, героини одноименных книг.

«Бриджертоны» породили «редженсикор» с корсетами и ампирными силуэтами.

Кусочки этой тренд-мозаики исправно поставляют TikTok и популярные сериалы: два ресурса, на которые регулярно стоит обращать внимание, чтобы прогнозировать и анализировать быстрые тенденции.

«Благодаря развитию новых технологий сейчас не только масс—маркет, но и другие сегменты стремятся к быстрому производству, — комментирует Александра Калошина, директор студии текстильного дизайна SOLSTUDIO. — Быстрое прогнозирование при помощи сбора больших данных, с использованием самого передового программного обеспечения развивается активно. В разработку программ для trend prediction включились такие большие системные компании как ATOS / Siemens, но нельзя сказать, что это будет главным действующим фактором в ближайшие три года. Мы живем в эпоху потрясений и неопределенности. В такой ситуации, как и прежде, прогнозирование на 30% состоит из человеческого опыта и интуиции. К примеру, WGSN, опираясь на лучшие программы мгновенного сбора данных и аналитики, не сокращает количество своих экспертов».

Класс «комфорт»

The Guardian пишет о постпандемическом тренде — роскошной или просто красивой домашней одежде: «Забудьте о старых университетских толстовках и провисших леггинсах. Встречайте одежду, созданную специально для ношения дома. Она довольно удобна, чтобы проводить время с Netflix, но и достаточно презентабельна, чтобы открыть дверь курьеру». Согласно исследованию Allied Market Research, этот сегмент рынка оценивался в более чем 8 млрд фунтов стерлингов в 2019 году и, по прогнозам, достигнет более 14 млрд фунтов стерлингов к 2027-му.

Между тем обозреватели I-D обнаруживают, что джоггеры из серого трикотажа — это «новый старый» фетиш, к которому обращаются даже дизайнеры, обычно производящие дорогие костюмы: «Это не тот предмет одежды, который создан быть сексуальным. Вы надеваете его, встав с постели — с нижним бельем или без него, — и вам нет дела, испачканы они или изношены». Эра «по-настоящему шикарных» серых спортивных штанов началась с коллекции Кима Джонса для Dior Men в январе прошлого года. После они были замечены у Vetements, MM6 Maison Margiela, Givenchy и Loewe.

Drapers об изменениях в сегменте мужской одежды
◾ По мере выхода из пандемии бренды и ритейлеры наблюдают всплеск интереса к более формальному стилю: мужчины начали возвращаться с «удаленки» в офисы.
◾ Вместе с этим происходит слияние casual и классики, повседневных и формальных вещей. Это движение возглавляется джензерами, которые спокойно носят худи под пиджак или кроссовки со строгими брюками.
◾ Сама формальная одежда тоже меняется, становясь более комфортной. К примеру, классические блейзеры и брюки изготавливают из облегченных эластичных материалов, вплоть до трикотажа.
◾ Производители мужской одежды размышляют над «современным рабочим гардеробом», который позволяет легко переключаться с офисного стиля на неформальный, и предлагают футболки, рубашки-поло в качестве альтернативы стандартным мужским сорочкам.
◾ Молодое поколение, для которого первый опыт знакомства с формальным стилем это, как правило, выпускной вечер, относится к костюмам уже по-новому — например, выбирая яркие цвета.

Странные вещи

В коллекциях прошлого года было много аксессуаров необычного дизайна, больше напоминающих арт-объекты или детские игрушки. Аналитики полагают, что сюрреалистичная действительность заставляет дизайнеров искать утешение в мечтах и фантазиях. Но по факту — выпуск небольшой странной вещицы, будь то «убитые» кеды Balenciaga или клатч в форме голубя от J. W. Anderson, фотографии которых в социальных сетях распространяются с небывалой скоростью, повышает цитируемость бренда и в конечном итоге работает на его популярность.

В рейтинге самых удивительных вещей прошлого года были замечены клатч-кастет с яблоками, похожими на контейнеры для льда от Undercover, босоножки, «проткнувшие» каблуком яйцо, от Loewe, дуэт джинсов и ботфортов от Diesel, сумка с «лицом» от Schiaparelli, серьги в виде столовых приборов от Moschino. Но дизайнеры не останавливаются и к началу 2023 года усиливают градус абсурда: Дэниел Розберри украшает платья Schiaparelli огромными гиперреалистичными головами диких зверей, а дуэт Viktor & Rolf вовсе переворачивают кутюрный наряд вверх ногами.

К слову, приобрести «мемную» вещь можно с точки зрения долгосрочных вложений: она и через много лет останется узнаваемой, а значит, приобретет статус культовой на ресейле.

«Агентство WGSN говорит о том, что одним из главных настроений в будущем, 2024-м году станет Tragic Optimism — в противовес надоевшему и неуместному теперь Toxic Positivity, — а нашей коллективной эмоцией станет ожидание чуда, — комментирует аналитик моды Катя Штерн. — Пока это осторожные теоретические выкладки. Даже так называемый кризис прожиточного минимума обсуждают применительно к изменениям в поведении потребителей: привет вспыхнувшей любви к винтажу и секонд-хэнду. Да и дизайнеры, чьи коллекции и референсы к ним тренд-агентства анализируют в первую очередь, не торопятся тревожить клиентов, только все чаще организуют структуры для вторичной продажи собственных изделий».