Производить или заказывать?

Девальвация рубля оживила интерес российского fashion-рынка к отечественным производственным площадкам. Отшивать одежду на них теперь в некоторых случаях выгоднее, чем в странах Азии. Приведет ли расширение аутсорсинга внутри страны к заметному подъему производства? Что влияет на выбор компаний между заказом на стороне и организацией собственных мощностей и каковы возможности симбиоза этих вариантов?

Минувший год прошел под знаком громких заявлений о переносе производства одежды из азиатских стран на российские предприятия. Корпорация Sela, отшивающая коллекции в Китае, сообщила о намерении разместить заказы на отечественных фабриках. ГК «Буду мамой» пообещала увеличить долю изделий, производимых в России, с 60 до 80-85%. ГК ММД «Восток и Запад» (ГК Bosco di Ciliegi) решила построить в индустриальном парке «Камешково» (Владимирская обл.) фабрику по пошиву спортивной одежды. А заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов обратил внимание на то, что эффективная себестоимость российской продукции может быть ниже азиатской на 10-15%.

Заманчивый аутсорсинг

«При цене доллара в 100 рублей в России будет выгодно производить все что угодно!», – заявил Николай Хохряков, директор TM Pompa, во время семинарной сессии, организованной PROfashion в рамках осенней выставки Collection Premiere Moscow прошлого года. Снижение себестоимости продукта – одно из двух основных преимуществ российского аутсорсинга, по мнению самих участников рынка. Второй плюс – сокращение логистических расходов и сроков поставки. «Мы на собственном опыте убедились, что теперь производство в РФ намного выгоднее, чем сотрудничество с западными брендами или отшив вещей в Азии, – утверждает Инна Тихонова, гендиректор сети TrendsBrands, выпускающей коллекции молодежной одежды под одноименной маркой и брендом T&B Base. – Наши циклы становятся короче благодаря простой логистике, что особенно важно для компаний, работающих по системе fast fashion. Это удобно франчайзинговым и оптовым партнерам – срок предзаказа намного меньше, чем у европейских брендов».

В среднем мощности стандартной российской фабрики позволяют выпускать не более тысячи единиц одного наименования. Поэтому, как правило, заказы размещаются на нескольких площадках. Glance, например, отшивает 50 тысяч изделий на предприятиях России и Беларуси и тщательно контролирует производственный процесс. «Мы полностью интегрированы в схему производства, фабрики работают с нашим технологом, мы оснащаем их новым оборудованием, и предприятия постоянно загружены нашими давальческими заказами», – уточняет Сергей Рожнов, вице-президент Glance. Инна Тихонова добавляет: «Любая компания, создающая бренд и дорожащая репутацией, имеет в штате производственников, даже при отсутствии собственных мощностей».

Ильшат Сафиуллин, гендиректор ГК Madyart, рекомендует обзавестись тремя-четырьмя производственными партнерами. Это позволит и объем заказа надежно выдержать, и риски диверсифицировать, и приемлемой цены добиться. Елена Гусманова, владелица бренда Vittoria Vicci, напротив, полагает, что при аутсорсинге лучше остановиться на одном-двух надежных производителях. Это сократит издержки на менеджеров, предотвратит риски неодинакового качества в разных партиях и срывы сроков. А Екатерина Кормич, владелица бренда Lilas, считает: «Основные заказы лучше размещать у постоянных партнеров. И это не одно-два производства, а целый их ряд разной специализации. Кто-то работает с шелком, кто-то с трикотажем, кто-то с верхней одеждой. Тогда в случае внезапного увеличения партии заказа или расширения ассортимента будут проверенные варианты».

«Невозможно работать с одним-двумя поставщиками, если коллекция бренда включает широкий ассортимент, – соглашается Инна Тихонова. – Разные типы изделий требуют разного оборудования, чтобы действительно обеспечить качество. Большинство крупных фабрик придерживаются специализации по швейному ассортименту, а вязальное производство – вообще отдельная история».

Таким образом, число партнеров зависит от объемов серий и растет вместе с потребностями бренда. «Создавая коллекции T&B Base, мы сначала сотрудничали с одним производством, – поясняет Инна Тихонова. – Теперь, когда в коллекциях помимо платьев, рубашек, юбок и брюк присутствуют пальто, пуховики и трикотаж, число партнерских фабрик возросло».

Софья Вдовичева, бренд-менеджер ГК Endea, уверена, что в нынешних условиях аутсорсинг – это спасение для российских fashion-компаний: «Сети привыкли работать по принципу прототипного проектирования, когда нет необходимости вкладывать в собственные разработки и производство, – говорит она. – А маленьким дизайнерским фирмам нецелесообразно держать свое производство из-за высоких издержек».

Поэтому небольшие бренды используют, как правило, аутсорсинговый формат. Экспериментальные образцы могут производиться в своей мастерской, но тираж по ним размещается на сторонних предприятиях. Однако крупные фабрики не возьмутся за пошив малых партий для стартапов – для таких более целесообразен аутсорсинг на небольших фирмах, готовых производить от 10 единиц одной модели. «Если предприниматель в начале своего пути, мечется между количеством и качеством, то у него нет необходимых объемов для производственных мощностей. Его удел – размещать заказы в ремесленных мастерских, где работают десять-пятнадцать швей, – считает Сергей Промохов, создатель портала для профессионалов швейной отрасли ProCapitalist.ru. – В таких мастерских стартапер может реализовывать свои амбиции по полной: качество, количество, сроки, заказ без предоплаты, отсрочка платежа, поскольку хозяин мастерской сильно заинтересован в клиенте». «Сейчас появилось большое количество швейных цехов, которые берут заказы на небольшие тиражи, что особенно удобно для молодых дизайнерских брендов», – подтверждает Инна Тихонова.

На фоне общего падения продаж в fashion-ритейле компании, обладающие собственными производственными мощностями, чувствуют себя вполне уверенно. Например, в 2015 году товарооборот ГК Madyart сократился лишь на 3%, товарооборот ГК Elis увеличился на 37%. Такие показатели игроки рынка объясняют тем, что сумели сдержать цены за счет своего производства. ГК Elis ведет строительство новой фабрики в Вольске (Саратовская обл.), поскольку производственные площадки группы в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Любани (Беларусь) уже загружены на 100%. Кроме того, Elis увеличивает численность персонала на трех работающих фабриках.

«Собственное производство дает предпринимателю возможность самостоятельно планировать свой успех, без каких-либо помех извне, – уверен Сергей Промохов. – Оптимизация расходов, программы экономии тканей и материалов, производительность труда – все рычаги бизнеса в его руках». Собственное производство гарантирует контроль за качеством и ценообразованием, своевременность поставок и возможность комплексно планировать производственно-торговый процесс. Например, в Madyart действует семиступенчатый контроль качества. «Мы можем добиваться нужных сроков выпуска изделий, оптимизировать соотношение «цена-качество», – говорит Ильшат Сафиуллин. – Собственное производство вкупе с дизайн-бюро дает гибкость в управлении ассортиментом, позволяет быстро принимать решения».

К тому же из-за роста курса доллара у российских производств увеличивается число заказчиков. Можно утверждать, что наступает благоприятный период для наращивания отечественных мощностей у тех, кто способен выпускать качественные изделия по адекватной цене. Так, фабрика Endea за пять лет существования вышла на такой уровень производства, что было решено расширить его под дополнительные сторонние заказы на женскую одежду. Сейчас помимо собственного бренда, Endea отшивает для сети «Снежная Королева» и дизайнерской марки Parole by Victoria Andreyanova.

Разумеется, при упоре на собственное производство возникает и множество проблем. Выступая на семинарной сессии PROfashion, генеральный директор ТМ Bezko Сергей Безкоровайный подчеркнул, что оте­чественным производителям по-прежнему не хватает крупных инвестиций, квалифицированного персонала и налаженного рынка сбыта. «Главный минус собственного производства – дефицит кадров, способных работать по сложным стандартам качества, – говорит Ильшат Сафиуллин. – Во многих училищах на факультетах швейных специальностей едва набирается одна-две группы, в основном из приезжих».
 
Головная боль отрасли – сильная импортозависимость от сырья, материалов и фурнитуры. В недавней публикации замминистра экономического развития РФ Алексея Ведева на Экономическом портале сообщается, что общая зависимость от импорта при производстве одежды из тканей составляет 55%, а применительно к изделиям из трикотажа – до 43%. В отличие от других стран БРИКС с развитой швейной индустрией – КНР, Индии, Бразилии – в РФ по существу развалено производство качественных тканей, в связи с чем текстильный импорт в нашу страну, по данным Центра Сулакшина, в 2005–2013 годах вырос почти в 2,5 раза.

Кроме того, из-за отсутствия необходимого оборудования ряд технологических операций в России просто невозможно осуществить. «На нашем российском производстве выпускается более 900 артикулов в год, – рассказывает Николай Хохряков. – Кроме того, мы ежегодно делаем 300 артикулов в Македонии. Но разработанную нами мембрану, которая отражает 30% инфракрасного излучения, нельзя сделать ни в России, ни в Македонии. Ее для нас изготавливают в Италии».

Но, пожалуй, главная проблема производителей – как обеспечить круглогодичную и разумную загрузку мощностей. «Производство можно держать, только если вы его правильно планируете, – уверен директор ТМ Pompa. – Если у вас продукции больше, чем можете продать, вам хана. Поэтому производителю логичнее всего часть продукта выпускать самостоятельно, а часть размещать. Производство должно быть всегда загружено, любой простой ведет к краху».

В условиях падающего рынка тем более необходим план по объему выпуска продукции. «Чтобы собственное производство приносило прибыль, план выпуска должен быть известен за полгода. Все, что эти планы нарушает – несет убытки», – уверен Сергей Промохов. «Очень часто склад компании заполнен товаром в тысячу наименований, но ничего не продается, – делится впечатлениями Алексей Евтушенко, основатель бренда Piraku. – Происходит это оттого, что фабрики не изучают тенденции рынка и даже не пытаются спрогнозировать предпочтения целевой аудитории». Однако сколько-нибудь точный прогноз стал теперь объективно невозможен из неопределенности цен на сырье и действий государства, в значительной степени определяющих уровень доходов населения и, соответственно, целевого спроса.

К тому же в силу ограниченности отечественных промышленных мощностей, на них невозможно отшивать крупные партии. «При больших объемах проще использовать партнерские фабрики, – уверена Инна Тихонова, – или комбинировать свое производство с аутсорсингом». По этой причине, например, «Мэлон Фэшн Груп» (марки Zarina, befree, Love Republic), имея в Санкт-Петербурге собственную фабрику «Первомайская заря», около 90% наименований одежды отшивает в Китае, Индии, Пакистане, Бангладеш, Узбекистане и других азиатских странах. Стартап Piraku, производящий одежду на аутсорсинге в Ивановской области и Пензе, намеревается перенести заказы в Казахстан в связи с увеличением объема. «Производство там обходится дешевле, чем в России», – уточняет Алексей Евтушенко. Не будем при этом забывать, что технический уровень местных предприятий мало чем отличается от российских реалий.

«В России цена пошива на аутсорсинге выше, чем, например, в Киргизии, – развивает тему Софья Вдовичева. – А большие партии имеет смысл отшивать только в Китае».
 
На вышеупомянутой семинарной сессии совладелец бренда «Русский сезон» Екатерина Дягилева рассказала о схемах работы с фабриками для производства оте­чественного бренда одежды. Она уверена, что в период кризиса размещение заказов в России наиболее выгодно для компаний, работающих в среднеценовом сегменте и производящих дизайнерскую одежду. С этим согласны и производители. Так, Сергей Рожнов говорит: «Для того чтобы производить в России, нужны собственное лицо, оригинальная технология и уровень качества, адекватный оригинальному продукту. Интересные предложения будут востребованы рынком». «Сегодня в выигрыше оказывается тот, кто инвестировал в качество продукта, пусть даже в ущерб прибыли, – подчеркивает Николай Хохряков. – Ценность марок, которые предлагают уникальный продукт, несравненно выше, чем ценность массовых предложений».

«Сейчас в России не имеет смысла производить в сегменте масс-маркет, – считает Алексей Евтушенко. – Проще уж закупать в Китае ткани и там же отшивать одежду, привлекая дешевую рабочую силу. В то же время в России огромная «дыра» в товарах среднеценового сегмента. Эту нишу пора заполнить».

Для отечественного производителя именно в нише среднеценового уникального продукта кроются наибольшие возможности. Хорошо просчитанный баланс собственного производства, аутсорсинга в стране и за границей становится сильным конкурентным преимуществом отечественных игроков в условиях неустойчивой экономики.