Герои сегодняшних дней

Даже самый беглый взгляд на то, что происходило на подиумах минувших Недель мужской моды, обнаруживает неоспоримый факт: большинство дизайнеров намерены угождать юному поколению, какой бы смысл в это ни вкладывался. Так или иначе, мужская мода стремительно омолаживается и ищет все новых и новых героев для подражания.

Бренды безостановочно размышляют над тем, каково это – работать с поколением миллениалов и постмиллениалов. С одной стороны, существует необходимость упрощать, делать одежду максимально понятной, неоспоримо удобной и применимой к жизни в городской среде. С другой стороны – постоянно удивлять и держать аудиторию в тонусе. Поэтому дизайнеры вроде Вирджила Абло из Off-White предпочитают вкладываться в масштабные шоу с грандиозной световой проекцией на стены флорентийского Палаццо Питти (например), но не в авангардный дизайн. Впрочем, марки, не изменяющие нестандартному подходу к дизайну, тоже готовы поддержать жадного до зрелищ юного зрителя: например, Acne устроила показ-перевертыш, на котором зрители прогуливались по подиуму, а модели занимали кресла в первых рядах. В шоу Kenzo все модели были из Японии, Китая и Кореи – хороший ответ тем, кто упрекает дизайнеров в этнической однородности показов, и одновременно знак внимания щедрым дальневосточным покупателям. Демна Гвасалия решил романтизировать образ отца и добавил к показу Balenciaga детей разных возрастов, выходивших на подиум вместе со взрослыми моделями. К слову, прием «семейственности» регулярно использует бренд Dolce&Gabbana, но именно у Гвасалии получается создать шум, или, как теперь говорят, «хайп» вокруг чего угодно (журнал I-D даже посвятил развернутый материал моде на «клевые попочки»).

Улица и спорт

Примечательно, что вариации на тему спорта у люксовых брендов, – к которым за спортивной и уличной одеждой никак не принято обращаться, – проходят «на ура» среди азиатов. Расписные бомберы или вышитые треники – лакомый кусок для китайских шопоголиков. Dolce&Gabbana отдает им должное и даже приглашает на подиум моделей азиатской внешности: дескать, именно так все это и будет смотреться в жизни. В общем и целом спортивные силуэты по-прежнему наступают на классический гардероб, а сочетанием бейсболок и бомберов с сорочками и галстуками, многократно повторявшемся на показе Fendi, сегодня никого не удивишь. Дизайнер Valentino Пьер Паоло Пиччоли вообще отказался от демонстрации костюмной линейки, представив комплекты, вдохновленные активной жизнью, мотокроссом, путешествиями и показав, что апелляция к спорт-стилю может быть очень и очень рафинированной.

Брутальный силуэт

Раф Симонс уже не первый сезон работает в формате гиперсайз – намеренно преувеличенных, порой гигантских силуэтов, в основном, пальто. У этой тенденции помимо романтического обоснования – интроверного желания окуклиться, отгородиться от мировых проблем с помощью одежды, – есть и вполне практическое. Безразмерную одежду проще продавать благодаря ее свободной посадке, особенно, если один из твоих главных рынков – азиатский, который отличается от европейского пропорциями фигур. В целом же, линия объемной одежды сохраняется у многих известных дизайнеров и поддерживает общий интерес к ярко выраженной маскулинности в образе.

Гендерные метания

Эпоха обновленного Gucci помогла в очередной раз перетрясти гендерные стереотипы. Пусть с эстетической точки зрения все эти воланы, вышивки и пестрые орнаменты в мужской одежде нельзя назвать революцией (подобный стиль мы наблюдали в моде 1970-х), зато с идеологической – они аккуратно легли в активную тенденцию к равноправию полов. Заодно мы вспомнили, что отсутствие юбок и, например, легинсов в гардеробе статистического европейского представителя сильного пола ограничено лишь XX веком, а в контексте историческом и тем более этническом мужская одежда была и остается более чем разнообразной. Чаще всего вариации на тему платьев, туник и платьев-рубашек пропитаны азиатским духом – причем как дальневосточным, так и ближневосточным. В лукбуке Topman Design замечены мужчины с ярким макияжем – впрочем, британцы вряд ли вдохновлялись женской косметичкой, скорее звездами глэм-рока 1970-х. Ну и стоит отметить, что масштабные цветочные принты ничуть не сглаживают мужественность образа, напротив – лучше ее подчеркивают.

Послесловие к костюму

Чтобы заинтересовать молодых людей тейлорингом, нужно облечь его в игровую форму либо дать в руки дизайнерам, способным создавать объекты желания буквально из воздуха. В брутальных пиджаках Balenciaga были замечены грубые «нарушения» конструкции вроде сильной сборки в области оката рукава. Но для Демны Гвасалии прием дефекта есть прием усиления восприятия, стало быть, речь не об ошибке, а об авторском волеизъявлении. Кэрол Лим и Умберто Леон из Kenzo со свойственным им чувством юмора просто размножают количество карманов на пиджаке, который мог бы остаться незамеченным в толпе миллиардов китайцев, надевающих подобные, – так легким движением руки вещь из ординарной превращается в концептуальную. Нечто подобное встречается в коллекции Neil Barrett: традиционные пиджаки оформлены принтом в виде ритмичных полос, напоминающих отрезки черного скотча.

Для детей и юношества

Креативный директор мужской линейки Dior Крис Ван Аш показывает, что романтизация юношества возможна не только через примитивные спортивные костюмы и майки с заметными лозунгами, но и посредством более сложных стилистических решений. Последние были отчасти позаимствованы из рок-культуры 1990-х: узенькие жилеты в комплекте с широкими брюками, кожаные бомберы в сочетании с шортами, костюмы слим-силуэтов, снабженные спортивными элементами. Дрис Ван Нотен интерпретирует мальчишеский образ при помощи классических приемов: верх – безразмерные рубашки и пиджаки «с отцовского плеча»; низ – укороченные брюки или удлиненные шорты. Примерно так выглядит значительная часть молодых людей на улочках Антверпена, где живет и работает дизайнер. Нынешний креативный директор Marni Франческо Риссо вносит в образ бесшабашного юноши с городских улиц необходимую долю хулиганского юмора, разделавшись с трикотажными майками и рубашками-поло так, чтобы они походили на полосатые купальные костюмы начала прошлого века, распоротые по нижнему шву.

Эпоха денима

Классические джинсовые комплекты – брюки и куртка одинакового оттенка – вернулись в моду из небытия, точнее, из 1990-х, стараниями Рафа Симонса, взявшегося за руль американского бренда Calvin Klein. Большинство известных брендов подходят к работе с денимом с фантазией: фигурные строчки на просторных синих рубашках у Hermès, выбеленные, в стилистике дома Margiela, плащи у Ermenegildo Zegna, принтованные рубашки у Dries Van Noten, масштабные аппликации на джинсах у J.W.Anderson, «летчицкий» комбинезон у Marni.

И в качестве послесловия: джинсовый стиль это не обязательно деним, иногда дизайнеры действуют наоборот, берут узнаваемую форму с характерными накладными деталями, декоративными строчками и металлической фурнитурой и исполняют из совсем другого материала.

Читайте эту и другие статьи в журналах PROfashion