Скиапарелли Эльза (Schiaparelli Elsa)

Полное имя: Эльза Луиза Мария Скиапарелли (Elsa Luisa Maria Schiaparelli). Родилась 10 сентября 1890 года в Риме (Италия) в семье аристократов и интеллектуалов. Умерла 13 ноября 1973 года в Париже (Франция).

Отец Эльзы, Челестино Скиапарелли (Celestino Schiaparelli), ученый, исследователь исламского мира и эпохи Средневековья, занимал должность декана Римского университета Ла Сапиенца (La Sapienza). Дядей Эльзы был Джованни Скиапарелли (Giovanni Schiaparelli), знаменитый астроном, открывший «марсианские каналы». Двоюродный дядя, Эрнесто Скиапарелли (Ernesto Schiaparelli), был известным египтологом, обнаружившим могилу Нефертари, первой супруги Рамсеса II.

Эльза Скиапарелли изучала в университете философию, хотя мечтала стать актрисой. В 1911 году она опубликовала сборник откровенно чувственных стихов «Аретуза».

В 1913 году она отправилась в Лондон с одним из друзей сестры, в 1914-м вышла замуж за графа Вильгельма Вендта де Керлора (Wilhelm Frederick Wendt de Kerlor), а в 1916-м пара переехала в Нью-Йорк.

В середине 1920-х Эльза Скиапарелли стала свободным дизайнером. На ее карьеру повлиял кутюрье Поль Пуаре (Paul Poiret), который отказался от корсетов и слишком длинных платьев и продвигал стиль, дающий современной женщине свободу передвижения.

Простой, но гениальной идеей Скиапарелли стал пуловер ручной вязки с черно-белым мотивом «тромплёй» (фр. trompe-l'œil, «обман зрения»). Журнал Vogue сразу же признал этот свитер шедевром, а в США он за несколько месяцев стал хитом продаж.

В 1927 году дизайнер открыла модный дом Schiaparelli — Pour le Sport на Рю-де-ля-Пе в Париже. Коллекция трикотажа prêt-à-porter была дополнена пляжными пижамами, купальниками, твидовыми спортивными ансамблями, лыжными костюмами и вечерними платьями. Тогда же дом моды выпустил первый аромат — одеколон с лаконичным названием «S».

В 1930-х Скиапарелли сотрудничала с художником Сальвадором Дали (Salvador Dalí) и поэтом, художником Жаном Кокто (Jean Cocteau). Созданный в 1930-м Эльзой и Дали шелковый платок с газетным принтом считается первой коллаборацией в истории моды. В дальнейшем дуэт сделал ставшими легендарными вещи: платье с омаром, сумка в виде телефона и жакет с карманами в виде выдвижных ящиков.

Женский свитер Schiaparelli, 1927 год

Платье с изображением лобстера, Schiaparelli, 1937 год

Украшение-очки Schiaparelli, 1951 год

Массивное украшение Schiaparelli, 1952 год

1 / 4

Скиапарелли ввела в индустрию моды ряд инновационных решений. Она одной из первых использовала молнии в качестве декоративного элемента, ввела в моду жесткую акцентную линию плеча, создала разделенную юбку, предшественницу шорт для занятий теннисом, применяла ткани, которые имитировали разные текстуры, от коры дерева до крепированной бумаги, акрил, целлофан, металлизированную вискозу и другие синтетические материалы и впервые представила облегающее платье в коллекции haute couture.

Среди известных клиенток Скиапарелли были Уоллис Симпсон (Wallis Simpson), будущая герцогиня Виндзорская, меценатка Мари-Лора де Ноай (Marie-Laure de Noailles), светская львица Дейзи Феллоуз (Daisy Fellowes), модель Гала Дали (Gala Dalí), актрисы Марлен Дитрих (Marlene Dietrich), Кэтрин Хепбёрн (Katharine Hepburn), Грета Гарбо (Greta Garbo), Вивьен Ли (Vivien Leigh). Скиапарелли создавала костюмы для кино, в том числе для фильма «Каждый день праздник» (1937) с Мэй Уэст (Mae West) в главной роли.

В 1932-м модный дом Schiaparelli — Pour le Sport, Pour la Ville, Pour le Soir («Скиапарелли — спортивная, городская и вечерняя одежда») занимал уже несколько этажей и включал восемь ателье, вмещающих более 400 сотрудников. В следующем году компания открыла магазин и салоны в Лондоне, а также офис в Нью-Йорке. В 1934 году модный дом представил публике коллекцию из трех ароматов — Soucis, Salut и Schiap.

В 1934 году Скиапарелли стала первой женщиной-дизайнером, которая появилась на обложке американского Time.

В 1935-м доходы от бизнеса позволили Эльзе Скиапарелли приобрести известный дом моды Louise Cheruit в центре Парижа.

В 1937-м Скиапарелли создала новый цвет — «шокирующий розовый», который стал сенсацией в мире моды.

В 1939 году, с началом Второй мировой войны, Скиапарелли приостановила производство. В 1940-м, после оккупации Парижа нацистами, она переехала в США, где создала весеннюю коллекцию «окопной» коричневой и камуфляжной одежды из тафты. Куртки в стиле милитари стали одним из фирменных предметов гардероба от дизайнера.

Скиапарелли вернулась в Париж сразу же после освобождения Франции в 1945 году. Но ее дом не смог подстроиться под произошедшие изменения — new look, предложенный Кристианом Диором (Christian Dior), ознаменовал отказ от довоенной моды.

В 1951-м Скиапарелли прекратила создавать одежду haute couture. Последняя коллекция дизайнера вышла в 1953-м. В декабре 1954 года из-за крупной задолженности модный дом закрылся.