Маккуин Александр (McQueen Alexander)

Ли Александр Маккуин (Lee Alexander McQueen) родился 17 марта 1969 года в рабочем районе Лондона, в простой семье. Умер 11 февраля 2010 года в Лондоне, покончив с собой через несколько дней после смерти матери.

Ли Александр, младший из шести детей Маккуин, с раннего возраста проявлял интерес к дизайну — будучи подростком, он создавал платья для своих сестер. Стремление юноши связать жизнь с модной индустрией поддерживала его мать Джойс Маккуин (Joyce McQueen), с которой он сохранял близкие отношения на протяжении всей жизни.

В возрасте 16 лет Ли бросил школу, прошел курс обучения портняжному делу в Ньюхэмском колледже (Newham College) и устроился учеником в лондонское ателье Anderson & Sheppard на Сэвил-Роу, где начал учиться шить мужские костюмы. Эта работа позволила Маккуину освоить традиционные методы портновского мастерства, которые впоследствии стали важной частью его подхода к дизайну. Также Ли сотрудничал с несколькими известными домами моды, где изготавливали костюмы для театра и кино, включая Gieves & Hawkes и Angels and Bermans.

В 1989 году он был принят на работу в экспериментальную фирму Mayfair, основанную дизайнером Кодзи Тацуно (Koji Tatsuno), где сначала работал закройщиком, а затем был допущен к производству одежды. После этого Маккуин перешел в модный дом Red or Dead, где трудился под руководством дизайнера Джона МакКиттерика (John McKitterick).

Весной 1990-го Маккуин уехал в Милан, где сотрудничал с итальянским дизайнером Ромео Джильи (Romeo Gigli). Осенью того же года он вернулся в Лондон, чтобы поступить в колледж Сент-Мартинс (Central Saint Martins).

Окончив магистратуру по дизайну в 1992 году, дизайнер сразу обратил на себя внимание модной публики благодаря выпускной коллекции, которую назвал «Джек-Потрошитель преследует своих жертв» (Jack the Ripper Stalks His Victims). Впечатленная мрачной «безобразной» эстетикой коллекции, выполненной в стиле викторианской эпохи, редактор и стилист Изабелла Блоу (Isabella Blow) полностью выкупила дебютную коллекцию Маккуина. Блоу была его наставником, музой и другом на протяжении долгих лет. По ее совету для названия личного бренда, основанного в 1992-м, модельер начал использовать свое второе имя Александр.

Коллекции Маккуина отличались не только техническим мастерством, но и глубокими смыслами, модельер затрагивал сложные социальные вопросы, такие как насилие, смерть и природа человеческой красоты. Его подход к дизайну балансировал на грани между искусством и модой, за неординарные модели и провокационные шоу СМИ прозвали его «ужасным ребенком» и «хулиганом английской моды». Стиль Маккуина сочетал готику, романтику и историзм, в коллекциях часто присутствовала эстетика смерти, рисунок в виде черепа стал главным отличительным знаком его линии аксессуаров. При этом изделия бренда всегда отличались высоким качеством кроя и швов, ручной работой и ярко выраженной индивидуальностью.

Alexander McQueen, весна-лето 1999, шоу «No. 13»

В 1996 году Маккуин был назначен главным дизайнером дома моды Givenchy. Это стало неожиданностью для модной индустрии, поскольку известный своими авангардными и мрачными коллекциями модельер казался неочевидным выбором для дома с богатым классическим наследием. Несмотря на ограничения, которые налагала работа в традиционном французском доме моды, Маккуин сумел привнести в Givenchy свою особую эстетику — элементы готики, шокирующую тематику и новаторский крой. Его творчество в Givenchy оценивалось критиками неоднозначно, одни отмечали смелость и инновационность дизайна, другие называли его подход слишком радикальным для классического дома. Тем не менее, с 1996 по 2003 год Маккуин четырежды удостаивался титула «Британский дизайнер года», а также был награжден премией Совета модельеров Америки (Council of Fashion Designers of America) в номинации «Международный дизайнер года» (2003).

Наряду с творческим руководством Givenchy модельер продолжал развивать свой бренд, в работах которого проявлял креативность. Среди самых запоминающихся коллекций Alexander McQueen — «Изнасилованная Шотландия» (Highland Rape, 1995), «Вдовы Каллодена» (Widows of Culloden, 2006) и «Атлантида Платона» (Plato’s Atlantis, 2010), презентации которых были тщательно срежиссированными театральными представлениями с глубоким смыслом и эмоциональным накалом.

На показе «Изнасилованная Шотландия» на подиум вышли модели в рваных платьях, изображавших жестокость и разрушение, они стали олицетворением страданий, перенесенных шотландцами вследствие засилья англичан. Эта коллекция закрепила за Маккуином репутацию провокатора, хотя сам дизайнер утверждал, что его послание носило не политический, а культурный характер.

В коллекции «Вдовы Каллодена» дизайнер вновь обратился к теме шотландской истории, но на этот раз показ был более романтичным и эмоционально насыщенным. Завершением дефиле стало появление трехмерного голографического образа модели Кейт Мосс (Kate Moss) в воздушном платье.

Слева: Костюм Alexander McQueen, осень-зима 1997/98. Справа: платье Alexander McQueen, весна-лето 2010. Фото: Музей Виктории и Альберта, Лондон.

В дефиле последней коллекции Маккуина, «Атлантида Платона», были использованы новейшие технологии для демонстрации видео и онлайн-трансляции, что сделало шоу доступным для широкой аудитории в режиме реального времени. Темой показа стало будущее, в котором человечество должно приспособиться к жизни под водой из-за глобального потепления. Модный критик Сьюзи Менкес (Suzy Menkes) назвала это шоу Маккуина самой впечатляющей революцией в моде XXI века.

В декабре 2000 года дизайнер продал 51% бренда Alexander McQueen модной группе Gucci, сохранив за собой должность креативного директора. Под руководством ГК были открыты магазины бренда в Лондоне, Милане, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и Пекине. К 2004 году холдинг Kering приобрел бизнес Gucci Group, став таким образом и владельцем Alexander McQueen.

В октябре 2001-го Маккуин, ранее презентовавший свои работы на Лондонской неделе моды, представил коллекцию весна-лето 2002 «Танец лягающегося быка» (The Dance of the Twisted Bull) на Неделе моды в Париже, где впоследствии демонстрировал все работы в сфере женской одежды.

В 2005 году он запустил коллекцию мужской одежды, а также презентовал совместную линию мужской и женской обуви Alexander McQueen и Puma.

В 2006-м дизайнер разработал бюджетную диффузную линию мужской и женской одежды и аксессуаров для молодежи McQ.

В 2007 году поступила в продажу коллекция декоративной косметики, созданная Маккуином в сотрудничестве с канадским брендом MAC cosmetics и вдохновленная образами фильма Джозефа Манкевича «Клеопатра» (1963) с Элизабет Тейлор в главной роли. Макияж моделей на дефиле работ дизайнера был выполнен в ярких синих, зеленых и бирюзовых тонах с выразительной черной подводкой в египетском стиле.

В период с 2007-го по 2010 год Маккуин создал 30 собственных коллекций. Несмотря на профессиональный успех, он страдал от депрессии и личных проблем, которые привели к самоубийству.

3 июня 2026 года генеральным директором Alexander McQueen назначен Джанфранко Д’Аттис (Gianfranco D’Attis), ранее возглавлявший Prada. В Kering сообщили, что он будет отвечать за «укрепление идентичности бренда, повышение качества исполнения и улучшение финансовых показателей».