Чалаян Хуссейн (Hussein Chalayan)

Хуссейн Чалаян (Hussein Chalayan, в турецкой транскрипции Hüseyin Çağlayan) родился 12 августа 1970 года в Никосии (Кипр), в семье турок. В 1978 году, когда ему было около восьми лет, его семья была вынуждена покинуть родной город и переехать в Лондон после турецкого вторжения 1974-го и последовавшего раздела острова. Этот опыт раннего переселения, ощущения границ, утраты дома оставил глубокий след в сознании Чалаяна и позднее нашел отражение в его коллекциях, где одежда превращается в механизм, способный трансформироваться, упаковываться и перемещаться вместе с владельцем.

В 1989 году Хуссейн Чалаян поступил на программу BA Fashion Design в Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне (Central Saint Martins), которую успешно окончил в 1993-м. Во время учебы он зарекомендовал себя как дизайнер с радикальным нестандартным подходом.

Его выпускная коллекция «The Tangent Flows» (здесь и далее — англ., «Касательные потоки») произвела сенсацию: выкройки из шелковой ткани, покрытые железной стружкой, были зарыты в землю для окисления, а затем «воскрешены» для создания платьев. Эти вещи превратились в материальные свидетельства времени и природных процессов.

Концептуальную коллекцию целиком приобрел лондонский бутик Browns. Проект стал мощной отправной точкой для формирования репутации Чалаяна как дизайнера-визионера, превращающего моду в экспериментальную лабораторию, где ткань, форма и технология переплетаются в единый интеллектуальный и поэтический механизм.

В 1994 году Чалаян основал одноименный бренд Hussein Chalayan и дебютировал на Неделе моды в Лондоне с коллекцией «The Cartesian Plane» («Декартова плоскость»), в которой продолжил эксперименты с формой и материалами: архитектурные конструкции, необычные текстуры тканей, интеграция прозрачного пластика, плексигласа и светодиодов создавали подвижные и трансформируемые силуэты. Показ окончательно закрепил за Чалаяном репутацию новатора, сочетавшего дизайн одежды с инженерией и технологией.

За концептуальный подход к форме и материалу его называли «новым гением британской моды» и сравнивали с современниками — Александром Маккуином (Alexander McQueen) и Иссеем Мияке (Miyake Issei).

В 1995-м Чалаян выиграл премию Absolut Creation Award, организованную компанией Absolut. Призовые 28 000 фунтов стерлингов он направил на создание коллекции «Along False Equator» («Вдоль ложного экватора»), представленной на Неделе моды в Лондоне в октябре того же года.

В 1995-м состоялось и знаковое сотрудничество дизайнера с певицей Бьорк (Björk), для которой он изобрел белый жакет-оболочку. В его изготовлении использовался инновационный материал тайвек, имитирующий после специальной обработки фактуру прессованной или смятой бумаги, что обыгрывало концепцию почтового конверта для обложки альбома певицы «Post» («Почта»). Кроме того, несколько моделей Чалаяна были использованы в качестве сценических костюмов во время гастрольного тура Бьорк.

В том же году работы дизайнеры были включены в коллекцию Музея Виктории и Альберта в Лондоне (Victoria and Albert Museum).

В 1997 году Чалаян был назначен дизайнером-консультантом нью-йоркской трикотажной марки TSE, сотрудничество с которой продлилось до 2001-го. Этот опыт позволил ему совмещать коммерческую деятельность с художественными экспериментами. Параллельно он выпускал собственные коллекциями, среди которых — «Lands Without» («Земли без.», 1997) и «Between» («Между», 1998), продемонстрировавшие способность Чалаяна сочетать архитектурные формы с модой, а также использовать одежду как средство выражения сложных социальных и культурных тем.
Например, в «Between» дизайнер использовал чадру, исследуя связанные с ней культурные, религиозные и телесные сюжеты. От модели к модели он менял длину чадры: так, у первой она достигала икр, а у последней, полностью обнаженной, черная ткань покрывала только лицо.

В «Panoramic» («Панорамные», 1998) Чалаян представил серию деловой униформы, дополнненной радикальными аксессуарами: прозрачными пластиковыми пластинами, закрывающими рот, гладкими металлическими сферами-масками, полностью прячущими голову. Этот прием создавал мощный образ изоляции и уязвимости человека в современном обществе.

В коллекции «Echoform» («Эхоформа», 1999) центральными элементами были «платье-фюзеляж» с выдвигающейся деталью, а также объемные капюшоны, напоминавшие подушки для сна в самолете. Эти элементы создавали впечатление взаимодействия одежды с пространством и телом модели, сочетая инженерные конструкции с театральной визуальностью показа.

Кульминацией этого плодотворного периода стала коллекция «Before Minus Now» («Раньше минус сейчас», весна-лето 2000), созданная в сотрудничестве с инженерной компанией B Consultants. Чалаян виртуозно соединил утилитарный минимализм с высокими технологиями и воздушной эстетикой. Наряду с идеально скроенными конструктивистскими платьями была представлена модель с дистанционным управлением. Сконструированная из панелей, использующихся в авиастроении, она с помощью скрытых сервомоторов приводила в движение «закрылки» на юбке, обнажая слои нежно-розового тюля. Этот объект стал наглядной и сложной метафорой взлета, трансформации и преодоления границ.

К концу 1990-х Хуссейн Чалаян окончательно утвердился в статусе одного из ведущих авангардных дизайнеров мира.

В 1999-м и 2000-м он получил награду «Британский дизайнер года» (British Designer of the Year). Его работы демонстрировались на выставках, включая биеннале в Стамбуле (1998) и «Radical Fashion» в V&A (2000).

Однако его бренд переживал серьезные финансовые трудности: сложные конструкции были дорогими в производстве, а покупательскую базу составлял узкий круг коллекционеров и институций, что делало бизнес нестабильным и иногда приводило к приостановке деятельности компании, например, в 2001-м и в конце 2010-х.

Начало 2000-х годов стало для Хуссейна Чалаяна временем масштабных экспериментов с технологией, формой и интерактивностью. Он продолжил расширять границы моды как медиа: коллекции этого периода превращались в своего рода живые арт-объекты, где одежда взаимодействовала с пространством и телом модели.

Апогеем развития темы миграции стала коллекция «After Words» («После слов», осень-зима 2000/01), представленная в формате перформанса. Под меланхоличное пение квартета Bulgarka Junior Quartet, исполнявшего болгарские народные песни, в первой части шоу модели выходили в многослойных пальто, практичных дорожных костюмах и платьях с цветочными принтами, воплощая образ человека на пороге отъезда. Во второй части снимали чехлы с кресел и стульев, преображая их в платья, в то время как освобожденная мебель складывалась в дорожные чемоданы.

Кульминацией стал центральный объект: деревянный журнальный столик, трансформируемый в сложную архитектурную юбку. Коллекция стала исчерпывающей метафорой вынужденного перемещения, домашний интерьер буквально служил частью мобильного гардероба.

Чалаян активно использовал визуальные и технологические эффекты. Например, в коллекции «One Hundred and Eleven» («Сто одиннадцать», весна-лето 2007) он совместно с инженерами создал платья-трансформеры, которые меняли форму прямо на подиуме. В финале показа модель оставалась обнаженной, после того как платье «уходило» в шляпу.

В коллекции «Airborne» («Воздушные», осень-зима 2007/08) дизайнер показал одежду с экраном, транслирующим спутниковые снимки Google Earth.

«Readings» («Чтения», весна-лето 2008) запомнилась «солнечным» платьем, усыпанным кристаллами Swarovski, отражавшими красные лазерные лучи.

В показе «Transcendental Time» («Трансцендентное время», весна-лето 2016/17) две модели стояли под душем, верхние слои их одежды растворялись, обнажая нижние платья.

А в сезоне весна-лето 2017, созданной в коллаборации с Intel, модели выходили на подиум с датчиками, фиксировавшими уровень стресса, — данные транслировались на экран.

Работы Чалаяна вошли в коллекции Музея современного искусства в Нью-Йорке (MoMA) и Музее декоративного искусства в Париже (Musée des Arts Décoratifs).

В 2002 году Хуссейн Чалаян запустил линию мужской одежды, в 2004-м диффузную линию Chalayan by Hussein Chalayan, в 2011-м Grey Label. Магазин бренда открылся в Токио (2004), почти ерез десятилетие — в Лондоне (2015).

Чалаян также сотрудничал с нью-йоркской маркой TSE (1998–2001), возглавлял линию prêt-à-porter британской Asprey (2001–2004), был креативным директором Puma (2008–2013), где создал экспериментальную линию Puma Chalayan, в рамках которой были представлены, в частности, инновационные кроссовки с гидравлическими подошвами. Позднее он выкупил свою долю в бренде.

География его коллабораций невероятно широка: среди партнеров — итальянская Gibo (2001–2008), японские Via Bus Stop (с 2004), Daylight (с 2015), британские Marks & Spencer и Topshop, австрийская Swarovski, онлайн-платформа YOOX, бренды одежды J Brand и Mavi Jeans, Vionnet, AMII, производитель электромобилей NIO.

В 2014–2019 годах Чалаян преподавал в Школе прикладных искусств в Вене (Universität für angewandte Kunst Wien, Die Angewandte), с 2019 года — профессор Высшего училища техники и экономики в Берлине (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin). В 2019–2021 годах он руководил арт-резиденцией Transformable Fashion («Трансформируемая мода») в рамках лаборатории Self-Assembly Lab («Самосборка») при Массачусетском технологическом институте (Massachusetts Institute of Technology).

Параллельно с модой Хуссейн Чалаян активно развивает художественную деятельность. В 2022–2023 годах он представил персональную выставку «Souffleur» («Суфлер») в Стамбуле, а в 2024-м — графическую серию «The Other Side» («Другая сторона»), посвященную теме наблюдения, цифровой идентичности и парадоксов человеческой природы.

В 2025 году дизайнер стал креативным директором платформы дополненной реальности Zome, где курирует AR-капсулы в более чем 700 аэропортах мира. Среди ключевых проектов — «небесная капсула», позволяющая пользователям взаимодействовать с виртуальной моделью Луны, и первый в мире пространственный носимый интерфейс для Apple Vision Pro, стирающий грань между одеждой и цифровым телом.

В том же году Чалаян участвовал в летней выставке Королевской академии искусств в Лондоне (Royal Academy of Arts) с серией «Fake Celebrations» («Фейковые знаменитости»), исследующей темы цифрового отчуждения и симуляции эмоций в сетевом обществе.

За вклад в развитие моды и технологий дизайнер был награжден званием члена Ордена Британской империи (MBE, 2006), удостоен почетного стипендийного пожертвования (Honorary Fellowship) Королевского колледжа искусств (2016) и др.